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Torre Eiffel

Este verano hemos decidido recorrer diferentes regiones de Francia. Tan solo en 10 días veremos Paris, la zona de los castillos del Loira, Bretaña y Normandía. Alquilaremos un coche entre 4 personas para amortizar gastos y recorrer el país a nuestro aire.

El itinerario es un poco apretado pero hay muchas cosas interesantes que no podemos perdernos. Con la ayuda de mapas, guías, la agencia de viajes  y la oficina de turismo planeamos desde casa la ruta. También desde Madrid podemos comprar billetes de tren y pases turísticos.

24/08 MADRID - PARIS

Nuestro viaje empieza con un tempranísimo vuelo a Paris, 06 de la mañana. Es un madrugón pero es la única forma de aprovechar el día. Llegamos al enorme aeropuerto de Charles de Gaulle y sin ningún contratiempo de retrasos ni con las maletas nos plantamos en la estación del RER, una especie de tren de cercanías que nos llevara al centro de la ciudad. Mejor comprar los billetes de ida y vuelta, pues un solo trayecto cuesta 9.10 eur.

Antes que nada nos dirigimos al hotel para dejar las maletas. En la oficina de turismo compramos el Paris Visite, como un abono transporte valido para 2, 3 o 4 días y diferentes zonas. En nuestro caso compramos el de 3 días y para la zona central 1-3 son 20.70 eur por persona. Aunque vamos a patear bastante la ciudad, amortizaremos el abono pues para ganar tiempo nos movemos en metro bastante. También hacen descuentos en algunos monumentos y es válido para el funicular que sube al Sagrado Corazón.

Nuestro hotel se encuentra en la zona de Opera, que es de las más económicas, céntricas y animadas. Hay una oferta muy amplia en Paris, pero damos prioridad a la situación y al desayuno más que a la categoría del hotel. La habitación y el baño son muy pequeños pero limpios, correctos  y funcionales. Total, el hotel solo lo queremos para dormir. El desayuno tipo continental es suficiente para empezar el día con energía.  

Molino Rojo

Una vez instalados, comenzamos la visita por la ciudad de la luz. Nuestra primera parada es el barrio de Montmartre, para perdernos en las calles que ascienden por la colina hasta el Sacre Coeur (Sagrado Corazón) y tener una visita panorámica de Paris. En metro llegamos a la estación de Blanche justo enfrente del Moulin Rouge (Molino Rojo) y muchos más locales nocturnos famosos por el cancán y que le confieren un aspecto bohemio al barrio. Después de pasear por la calle Lepic, donde vivió Van Gogh en el número 54, el cementerio de Montmartre y la plaza de Tertre, corazón de este barrio repleto de restaurantes y cafés, llegamos al Sagrado Corazón. La visita al interior de la basílica es gratuita y la cripta y la cúpula son 8 eur. Merece la pena subir los 320 escalones para llegar a lo más alto y disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la gran ciudad. La cripta es prescindible.  

Basilica Sagrado Corazon

Otra opción más rápida para acceder a los pies de la basílica es en el funicular (incluido en el Paris Visite) y bajar a pie las escaleras repletas de gente y que es una de las vistas más fotografiadas.

Aprovechamos para comer por la zona y comprar algunos souvenirs pues aquí los precios son más económicos. Hay muchos restaurantes de comida rápida o comida para llevar y comer en las escaleras del Sagrado Corazón  y esto es lo que necesitamos, algo rápido para no perder tiempo y seguir con nuestra visita.  

Georges Pompidou

Una vez más en metro nos dirigimos al barrio de Le Marais. Pasamos por la estación de Arts et Metiers que parece un submarino para llegar a la parada de Rombateau donde se encuentra el centro George Pompidou, el espacio nacional de arte y cultura más frecuentado de Francia. Lo más espectacular es que está construido totalmente en acero y vidrio y las escaleras, pasillos y ascensores también están construidos en el exterior.  

Fuente Stravinsky e iglesia St Merri

En los alrededores podemos también visitar y siempre desde fuera la moderna fuente de Stravinsky que contrasta con la austera fachada de la iglesia de St Merri,  la majestuosa fachada renacentista del Ayuntamiento y diversos palacios antiguos e iglesias medievales como el Hôtel de Sens, Saint Gervais, hôtel Sully para llegar a la plaza de los Vosgues, una amplia plaza cuadrada y porticada ocupada casi en su totalidad por arboles, parterres, galerías, restaurantes y tiendas de lujo.

Continuamos andando hasta la plaza de la Bastilla, que ya no existe. Una enorme columna se erigió en el centro de la plaza para conmemorar a los caídos en la Revolución. En la plaza lo que más llama la atención el moderno edificio de la Opera, construida como alternativa a la más antigua y aristocrática.  

Ayuntamiento

De nuevo caminando llegamos a la isla de Saint Louis, una de las zonas más antiguas de la ciudad con lugares históricos importantes y magníficas vistas del río Sena. Nos decepciona un poco el paseo (supuestamente uno de los más bonitos y románticos) pues la mayoría de los edificios están en obras. Una de las desventajas de viajar en verano, andamios por todas partes.  

Notre Dame desde puente Tournelle

Salimos de la isla por el puente de la Tournelle, desde donde se aprecian las mejores vistas de la parte posterior de Nôtre Dame, para cruzar el Sena y llegar al Barrio Latino en la rivera izquierda de la ciudad, sede de grandes bibliotecas y Universidades. Antiguamente barrio estudiantil, hoy en día es un animado centro turístico. Paseamos por  la Sorbona, la famosa Universidad de Paris, el museo de Cluny y el Palacio de Luxemburgo con sus animados jardines.

Jardines Luxemburgo

Empezamos a notar el madrugón y nuestras piernas a desfallecer por lo que queremos poner el punto final al día en los alrededores de nuestro hotel. Esta vez en metro llegamos a la zona de Opera, para ver por fuera la Opera y la Madeleine y buscar algún lugar para cenar. Los comercios por aquí cierran tarde, un Carrefour express, pizzerías, Quick (es como un Burger King), creperías, chinos. Prontito a la cama que el viaje no ha hecho más que empezar y hay que recuperar fuerzas.

 25/08 PARIS  

Trocadero desde Torre Eiffel

Decidimos madrugar ya con energías recuperadas para llegar temprano a la Torre Eiffel, símbolo por excelencia de París, pues a partir de las 09.30 – 10.00 comienzan a llegar grupos y las colas son interminables.

El metro más cercano es Trocadero, situado como en un alto y desde donde las vistas de la Torre son espectaculares. Por muchas imágenes que hayas contemplado antes la vista en directo es impresionante. También este es el lugar perfecto para verla de noche iluminada, pues es el mejor balcón de la ciudad.

Ya a los pies de la torre nos encontramos con diferentes colas. Hay varias formas para subir (a pie los 360 escalones hasta el primer nivel o en un ascensor que recorre las patas en diagonal) y 2 alturas. Decidimos subir en ascensor hasta la cima por el módico precio de 13.40 eur por persona.

Importante: la entrada norte es la más cercana al metro y donde siempre hay más colas. Mucho más rápida la puerta este, por aquí suelen entrar los grupos pero está abierta a todo el mundo. La puerta Sur es el acceso a las escaleras y la Oeste, como no, en obras. Es recomendable subir primero hasta lo más alto pues si hay mucha gente siempre es más fácil bajar escaleras. También merece la pena bajar algún tramo por las escaleras para ver de cerca las tripas de este gigante de metal.  

Los Invalidos

Tenemos suerte y aunque el día amaneció nublado se va despejando según avanza la mañana. De las vistas panorámicas desde lo más alto o desde los jardines de los Campos de Marte a sus pies nada se puede añadir: espectaculares, impresionantes, sin palabras, mejor verlo en directo. Mucha gente sube también al atardecer para ver la puesta de sol y como se va iluminando la ciudad de la luz, pero tenemos una agenda muy apretada y nos conformamos con subir una sola vez.

Con un muy buen sabor de boca por la experiencia y paseando por los campos de Marte nos dirigimos hacia los Inválidos cuya cúpula dorada se recorta sobre la silueta de París.

En una de las oficinas de turismo repartidas por toda la ciudad hemos comprado un pase de museos para 2 días y hoy empezamos a amortizarlo. Su precio es de 35 eur y además de entrar en muchos de los lugares más emblemáticos de la ciudad tiene como valor añadido no esperar colas de entrada. Ojo, las colas de seguridad hay que esperarlas como todo el mundo.  

Tumba Napoleon. Los Invalidos

El primer lugar donde lo utilizamos es en el Hôtel de los Inválidos. Fue mandado construir para que sirviera de albergue a los heridos de guerra. Allí también se encuentra la tumba de Napoleón (cuyas cenizas reposan dentro de 6 ataúdes a su vez dentro de un sarcófago rojo) y numeroso museos dedicados a las guerras con colecciones de armas, planos militares y maquetas de batallas. Atravesamos el edificio para salir por la puerta Norte, la de la fachada principal, para acercarnos al Sena y al puente de Alejandro III, otra increíble proeza metálica levantada con un único arco.

Arco del Triunfo

Próxima parada: Arco de Triunfo, también incluido en nuestro pase. Situado en la plaza de l’Etoile, una plaza enorme en la que confluyen 12 avenidas. El arco fue ordenado levantar por Napoleón para glorificar sus triunfos. Está decorado con nombres de batallas victoriosas para los franceses en su campaña por España y los de 660 generales. En su interior hay un museo que ilustra la historia del monumento aunque lo más interesante es la vista panorámica desde la terraza. Hoy en día está dedicado al Soldado Desconocido.

De esta plaza parten los Campos Eliseos, de ser una calle sin asfaltar en suelo pantanoso han evolucionado hasta convertirse en una de las avenidas más famosas del mundo, en un barrio de lujo y una de las zonas más caras de la capital. Nos damos cuenta al comprar 4 refrescos y pagar 13 eur para comer rápidamente unos bocatas en los alrededores de la plaza, rodeada de un perpetuo remolino de tráfico.

Después de comer y una vez más en metro nos dirigimos a la Ile de la Cité, una pequeña isla sobre el Sena, corazón histórico de París y de visita obligada. Allí visitaremos los siguientes monumentos incluidos en nuestro Pase de Museos:

Notre Dame

* Catedral de Nôtre Dame: representa la esencia  de la ciudad.  Su visita es gratuita. Nuestro pase nos permite hacer un recorrido por las torres con las famosas gárgolas y la cripta arqueológica, con vestigios desde la época romana hasta nuestros días. En la plaza que se abre frente a la entrada se encuentra en el suelo una placa de bronce que señala el centro de la isla y de la ciudad, el kilómetro cero, desde donde se miden las distancias de las carreteras nacionales.

Museo del Louvre

 Continuamos aprovechando el pase de Museos para visitar el Louvre. Otros 10 eur que nos ahorramos. El problema es que la mayoría de los monumentos y museos cierran a las 17.00 o 18.00 horas por lo que no podemos entretenernos mucho en las visitas y casi corriendo llegamos al Louvre. Es el más grande de París y uno de los más importantes del mundo. Hoy en día la zona es el lugar predilecto de los parisinos para pasear en domingo. Su visita requiere varios días debido a su extensión y a la riqueza de sus colecciones, pero ni disponemos de mucho tiempo antes de la hora de cierre por lo que hay que ver lo fundamental: La Gioconda, Venus de Milo, la Gran Esfinge, antigüedades egipcias, griegas, etruscas y romanas, esculturas y pinturas según el gusto de cada uno.

La entrada principal es una pirámide de acero y cristal por la que los visitantes descienden hasta una espaciosa área de recepción de deslumbrante mármol. Su construcción así como tres pirámides más  pequeñas y 7 estanques que las rodean desencadenó una violenta polémica. 

Arco del triunfo del Carrusel

Frente a la pirámide el arco de Triunfo de Carrusel, mandado construir por Napoleón para conmemorar sus victorias, sirve de puerta de entrada a los jardines de las Tullerias que se extienden a la plaza de la Concordia y que con sus terrazas a distinto nivel ofrece una perspectiva que se extiende hasta el Arco del Triunfo y al fondo el Gran Arco de la Defense.

Plaza Concordia

La Plaza de la Concordia es una de las más famosas del mundo, de forma rectangular y grandiosas dimensiones. Durante la revolución el centro de la plaza fue ocupada por la guillotina donde fueron decapitados entre otros Luis XV, María Antonieta y Robespierre. Hoy en día se levanta un inmenso obelisco egipcio y unas fuentes, copia de las que se encuentran en la Plaza de San Pedro de Roma.

Puente sobre Sena

Desde esta espectacular plaza cogemos el metro para llegar al puente del Alma (tristemente conocido pues en el túnel del mismo nombre murió Lady Di) pues desde allí salen los cruceros que recorren el Sena. Es un poco turistada pero es una forma diferente de ver Paris de manera más descansada. Por 11 eur por persona y durante 1 hora con comentarios en español y en otros 4 idiomas navegamos por el Sena y vemos como van iluminando los edificios situados a orillas del Sena. Algunos barcos ofrecen recorridos más largos en los que se sirve la comida o la cena, pero es una forma bastante más cara de ver la ciudad. 

Torre Eiffel

Nuestro crucero termina sobre las 22 horas y que mejor manera de terminar el día que con las impresionantes vistas de la Torre Eiffel desde puente del Alma. Por la noche se ilumina desde dentro lo que la convierte en todo un símbolo de la imagen romántica de Paris.

En metro al barrio, cena rápida en un Quick (33 eur 4 personas) por los alrededores del hotel y a la cama a medianoche.

 26/08 PARIS – VERSALLES

Palacio Versalles

Bien tempranito y después de desayunar cogemos el RER C que nos lleva a Versalles. Es la última parada y una vez que sales de la estación está muy bien indicado cómo llegar por lo que no hay perdida ninguna. El trayecto de ida y vuelta cuesta 7.20 eur y hay trenes prácticamente cada 10 minutos. Se levanta el día nublado pero de momento no llueve.

Una vez más nuestro pase nos incluye la entrada del palacio con audioguía así como los jardines y el dominio de María Antonieta. Son 18 eur que volvemos a amortizar. 

Capilla San Luis

Versalles fue una modesta población hasta que levantaron allí un castillo para la caza y fue sucesivamente transformado y ampliado hasta llegar a su aspecto actual. Fue un monumento al poder del rey Sol pues se trajo aquí toda la corte de París para controlar más de cerca a la nobleza e impedir que conspirasen a sus espaldas.

Hoy en día es de los lugares más visitados de Francia. Del interior del palacio lo más destacable es la Galería de los Espejos, un salón de 70 metros donde se celebraban las grandes ocasiones oficiales y en donde unos grandes ventanales y otros tantos espejos inundan de luz la galería.

También la capilla real con 2 plantas, el primer piso reservado para la familia real y la planta baja para la corte, las dependencias reales y la cámara de la reina.

Jardines Versalles

Mención especial merecen los jardines, puro ejemplo del estilo llamado Francés con diseños geométricos. Ocupan una extensión de 100 hectáreas (de ahí que se puedan recorrer en un trenecito o en un cochecito de golf alquilado) repartidos en bosquecillos, grupos escultóricos, fuentes, el Gran Canal en forma de cruz (escenario de juegos navales en la antigüedad), el Petit Trianon (el pequeño castillo favorito de María Antonieta) y el Grand Trianon (un pequeño palacio de piedra y mármol rosa utilizado para descansar del bullicio del palacio. Actualmente alberga una exposición de moda de marcas actuales pero con diseños de época)

Pasamos toda la mañana visitando el palacio y los jardines. Sinceramente, el día nublado y con poca luz y las fuentes sin chorros de agua deslucen un poco la visita. En un día soleado y con todas las fuentes en funcionamiento la estampa debe ser espectacular.

De regreso a la estación pasamos por numerosas tiendas de souvenirs y de comida rápida. Decidimos comprar unos paninis bien calentitos y aprovechar los 30 minutos de regreso a París para comer en el tren e incluso echar una cabezada.

Panteon

Nuestra última tarde en París la dejamos para ver los monumentos por dentro que nos faltan y que tenemos incluido en el pase de los museos:

• Panteón: alberga las tumbas de los grandes héroes franceses. Entre ellos Voltaire, Rousseau, Zola, Víctor Hugo, Pierre y Marie Curie.
• Opera:  grandioso edificio famoso por una gran escalinata de mármol blanco coronado por una enorme araña y un auditorio de 5 pisos

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  La Madeleine

  La Madeleine: una gigantesca iglesia a imagen y semejanza de un templo griego. La plaza donde se encuentra es uno de los principales centros de comercios de alimentación de lujo.

Satisfechos con nuestra visita de la ciudad, aunque todavía quede mucho por ver, decidimos acabar el día tomando una cerveza en el barrio de Montmartre. A pesar de las ofertas de hora feliz o 2×1 una

Sagrado Corazon

pinta nos cuesta 4 eurazos y no será de las más caras que tomemos a lo largo del viaje. Compramos algunos recuerdos en la multitud de tiendas que se encuentran a los pies del Sagrado Corazón y en funicular subimos hasta la iglesia. Ya ha anochecido y se encuentra iluminada así como el resto de la ciudad. Para ser la ciudad de la luz no hay muchos monumentos iluminados, pero aún así merece la pena pasar aquí un rato ya que el tiempo acompaña.

Nuestra última visita en la ciudad será la Torre Eiffel desde Trocadero. La misma idea la comparte mucha gente y casi hay que hacer cola para hacerse una foto. Las vistas son espectaculares, da igual que sea de día o de noche, impresiona a cualquier hora del día.

Torre Eiffel

Acabamos el día otra vez en los alrededores del hotel y es que la zona de Opera con una multitud de cines, teatros y restaurantes bulle de vida al caer la noche. Algo así como nuestra Gran Vía madrileña. Para variar cenamos en un Pizza Hut y de nuevo a la cama pasada la medianoche.

 Cartagena es una ciudad milenaria situada a orillas del mar por lo que es una parada obligatoria de los grandes cruceros que recorren el Mediterráneo o para turistas que disfrutan de las cálidas playas de los alrededores. Se encuentra a 50 kms de Murcia capital y a 105 de Alicante.

Es recomendable visitarla de martes a domingo, pues los lunes cierran los museos y demás lugares turísticos. La ciudad aumenta su población en cuestión de minutos cuando atraca un barco. Normalmente suelen ser varios por lo que unas 5000 personas invaden la ciudad a la vez. Esta situación puede parecer un inconveniente a primera vista pero la ventaja es que las tiendas, comercios, restaurantes abren incluso los domingos y los museos y los lugares turísticos suelen ampliar su horario de cierre (a las 18.00 horas en vez de las 14.30 horas)

La ciudad puede recorrerse tranquilamente en un 5-6 horas y existen unos abonos con precios especiales que permiten visitar 4, 5 o 6 museos ahorrando algunos eurillos. Se compran en las oficinas de turismo o en cualquier museo y allí mismo y muy amablemente te recomendaran cuál es tu fórmula ideal según el tiempo de que dispongas. (4 museos – 11 eur por persona, 5 museos -13.75 eur por persona y 6 museos 16.50 eur por persona)

Uno de los recorridos visitar la ciudad podría ser el siguiente:

Muralla Punica

* Muralla Púnica: aquí se encuentra la oficina de turismo y el centro de interpretación que recupera los restos de la antigua muralla cartaginesa situada a la entrada de la ciudad y que es uno de los escasos yacimientos púnicos localizados en la península Ibérica. Precio de la entrada 3.5 eur por persona. Un breve e interesante documental, paneles informativos y una visita guiada gratuita nos ilustran sobre la fundación de la ciudad y la posterior conquista romana. Unas vitrinas exponen piezas halladas en las excavaciones (fíbulas, exvotos, monedas y ajuares). Junto a la muralla se pueden contemplar los restos de la cripta funeraria perteneciente a la ermita de San Jose. Hay unos 110 nichos con restos óseos de los cofrades allí enterrados. Está decorada con pinturas de la danza de la muerte pero muy deterioradas debido a la humedad.

Casa Fortuna

* Casa fortuna (entrada 2.50 eur por persona). Alberga los restos de una vivienda perteneciente a una familia adinerada. Ofrece una visión de la vida domestica en el periodo romano a través de diferentes salas: tablinum o sala de representación, dormitorios, triclinium donde se celebraban los banquetes, el atrium,… También podemos contemplar pinturas, vajillas, cerámicas, monedas, objetos de adorno personal y mosaicos que nos ayudan a hacernos una idea de las costumbres y cultura de la época. Una de estas costumbres era acceder al interior de la vivienda con el pie derecho y es que los romanos eran muy supersticiosos. Hacen visitas guiadas gratuitas muy interesantes. En la parte trasera de la casa han descubierto una calle pavimentada con grandes losas irregulares y con una acera bajo la que existe un sofisticado sistema de alcantarillado y canalización que puede ser contemplado a través de un cristal traslucido en el suelo.

• Decumano (entrada 2 eur). Es un yacimiento que alberga los restos del Decumano Máximo, la vía principal que recorre la ciudad de este a oeste, unas termas romanas y los restos de una acera porticada con columnas reutilizadas. No es un museo muy grande y no hay visitas guiadas por lo que toda la información se encuentra en paneles explicativos. Comprando el abono de 4, 5 o 6 museos te regalan esta entrada.

Ayuntamiento

* CALLE MAYOR: vía principal del casco antiguo con multitud de tiendas, bares y restaurantes. En ella se encuentran el Gran Hotel, el Casino de Cartagena y la Casa de Cervantes con típicos balcones blancos cartageneros. Desemboca en la plaza del Ayuntamiento en la que se encuentran el Palacio Consistorial y la entrada al Museo del Teatro Romano.

• MUSEO y TEATRO ROMANO (precio entrada 5 € por persona). La visita comienza con un audiovisual de 7 minutos sobre la construcción del teatro y su evolución a lo largo de los siglos. Diferentes salas y corredores exponen objetos

Teatro Romano

arqueológicos recuperados en las excavaciones, planos, fotografías, maquetas, piezas originales y otros elementos didácticos. Alguna sala se utiliza como marco para exposiciones pictóricas temporales. Al final del recorrido se accede al Teatro Romano, la última gran sala del Museo. Se pueden recorrer los pasillos del graderío, las escaleras radiales, la orquesta y el escenario. Su ubicación en la ladera de una colina facilito la construcción del graderío con capacidad para 6.000 espectadores.

• SUBMARINO PERAL: original del primer submarino inventado por el cartagenero Isaac Peral. Esta situado en el Paseo Alfonso XII, el paseo

Submarino Peral

marítimo al borde del puerto y donde atracan enormes barcos trasatlánticos. Al otro lado del paseo se encuentran las murallas del Mar que tenemos que atravesar para dirigirnos al castillo de la ciudad.

• CASTILLO CONCEPCION: se accede por un ascensor pasarela que salva 45 metros de desnivel. Cuesta 1 eur por persona pero con el bono de los museos está incluido en el precio. A las puertas del ascensor también se encuentra el Refugio Museo de la Guerra Civil con galerías excavadas que servían de refugios antiaéreos (entrada 3.50 eur)

Castillo y ascensor panoramico

El castillo se encuentra en la colina del mismo nombre. Solo quedan la Torre del Homenaje y algunas estancias que acogen el Centro de Interpretación de la Historia y la Cartagena Medieval. Lo mejor de la visita son las vistas panorámicas del puerto y de toda la ciudad. Entrada 3.75 eur por persona y con ascensor 4.25 eur. Hay escaleras y rampas accesibles para minusválidos para los que prefieran no utilizar el ascensor.

• Un tren y un barco turístico realizan diferentes recorridos guiados por la ciudad para el que disponga de menos tiempo o prefiera una visita más cómoda.

Hay muchos otros monumentos que visitar: iglesias, museos, casas modernistas que atestiguan las diferentes etapas de la ciudad: la Cartagena Púnica, Romana y Modernista. Sus monumentales restos certifican el importante papel que la ciudad desempeño en la historia de la Hispania Antigua.

Mención especial merecen la visita de Cartagena en Semana Santa, en las fiestas de Cartagineses y Romanos, fiestas gastronómicas y en cualquier otra época del año pues goza de una temperatura muy agradable.

Este verano decidimos viajar a Rusia por varios motivos, por clima (pues a finales de agosto no hace frío todavía), por precio y porque siempre me había llamado la atención su historia, patrimonio cultural, idioma, gastronomía, tradiciones y costumbres.

Realizaremos un crucero de 11 días desde San Petersburgo a Moscú recorriendo aguas de ríos largos y caudalosos, de hermosos lagos y canales, donde se irán sucediendo pequeñas islas, ciudades históricas, aldeas de pescadores y localidades típicas.

Partimos el 28 de agosto en un vuelo directo a San Petersburgo, una ciudad considerada como una de las más hermosas del mundo. Antes llamada Leningrado. Es una auténtica ciudad – museo al aire libre en la que destaca su variada arquitectura, palacios, museos, monumentos históricos y puentes que se levantan a lo largo de los múltiples canales del río Neva. Por ello también es conocida como la Venecia del Norte.

Tras pasar los lentos y burocráticos trámites en las aduanas salimos del aeropuerto y nos esperan para trasladarnos al barco, que será nuestro hogar durante los próximos 11 días. En él también tenemos incluidas la mayoría de las comidas y diferentes actividades, sobre todo durante la navegación.

Nuestro barco se llama Russ y tiene capacidad para 280 pasajeros, que separan por nacionalidades para que todo sea más fácil y rápido. Ha sido renovado recientemente pero es muy muy muy sencillo. Nada que ver con las motonaves del Nilo o cualquier otro crucero fluvial o marítimo. Nuestra habitación me recuerda más a un compartimento de tren. Es exterior con un gran ventanal y las camas durante el día hacen de sofás y aunque es bastante pequeño el espacio está bastante bien aprovechado con infinidad de armarios, cajones y compartimentos.

Mención especial requiere el baño. Es un espacio minúsculo y todo de plástico y prefabricado, puedes lavarte los dientes, hacer pis y ducharte, y todo a la vez. El espacio de la ducha lo delimita la cortina por lo que el agua se escapa por todas partes.

Todo está muy limpio, eso sí, y sabíamos dónde nos metíamos y lo que pagamos por lo que tampoco nos pilló de susto. Hemos venido a disfrutar del país y todos sus encantos, no a quedarnos en un camarote. Pero no es la mejor opción para el que esté acostumbrado a viajar con ciertos lujos o comodidades. Para ellos hay barcos de categorías y precios superiores.

El barco dispone de 5 cubiertas, en las que se reparten los diferentes servicios que ofrece: centro médico, peluquería, recepción, sala de plancha, tienda de regalos, sala de lectura, sala de conferencias, solárium, 2 restaurantes y un bar.

El reglamento igual que en otros cruceros. Todo el mundo a bordo 30 minutos antes de que zarpe el barco y es obligatorio retirar la llave en recepción para confirmar que estás a bordo.

En la sala de conferencias tenemos una primera reunión para informarnos sobre la vida a bordo, el reglamento del barco y qué haremos en los próximos días cuando empiece la navegación. Por el momento nos entregan una tarjeta de embarque para poder acceder siempre al barco. También nos explican donde está atracado y cómo llegar a la ciudad.

Tenemos un par de días para conocer San Petersburgo antes de ponernos en marcha. Es la segunda ciudad más importante de Rusia y también su capital turística. El centro histórico de San Petersburgo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Lo imprescindible, que es mucho, se puede ver paseando y es lo siguiente:

Arco Plaza Palacio

- La plaza del Palacio. Todo es monumental, desde la columna de 47 metros de granito rojo rematada por un ángel de bronce. Ahora ese palacio forma parte del inmenso conjunto de edificios que ocupa el museo del Hermitage.

- Hermitage: La visita a este museo es uno de los mayores atractivos de la ciudad, aunque es imposible conocer en un solo día siquiera una mínima parte del arte y los tesoros que guarda en casi 5.000 salas.

- La plaza de San Isaac, con la gran catedral cuya cúpula -que precisó para su construcción de 120 kilos de hojas de oro- se puede ver desde casi todos los rincones de la ciudad. Se puede subir a lo alto de la cúpula, previo pago para obtener una panorámica de esta cosmopolita ciudad construida sobre 4 islas.

- En la cercana plaza de los Decembristas está la estatua de bronce del fundador de la ciudad, Pedro el Grande, uno de los símbolos de la ciudad.

- La Iglesia de la resurrección o salvador sobre la sangre derramada, erigida en el mismo lugar donde fue herido mortalmente el emperador. Fue construido en estilo ruso con diferentes cúpulas, contornos complicados y adornos multicolores y es parecida a la catedral de San Basilio en Moscú.

- La Avenida Nevski: la calle más conocida y verdadera arteria central de la ciudad. Con sólo recorrer sus más de cuatro kilómetros de longitud ya puedes decir que has estado en San Petersburgo. Es la zona con más cafés y restaurantes, todo bajo la sombra de algunos de los puentes y edificios más bellos: la catedral de Nuestra Señora de Kazán o el museo de Rusia.

- El río Neva y los canales cruzan la ciudad y permiten hacer paseos en barco y disfrutar de las vistas desde sus orillas. En verano algunos de los más de 400 puentes que existen se levantan durante varias horas para dejar pasar a los barcos mercantes, y esto se ha convertido en un espectáculo muy famoso y único que atrae miles de personas.

- Fortaleza de Pedro y Pablo, fue la primera construcción de la ciudad. Lo más destacado es la catedral del mismo nombre, que sirve de panteón a la familia Romanovs y donde están enterrados 32 miembros de la familia real. El campanario de 122 metros de alto es la obra más alta de la ciudad.

- Metro: se hizo siguiendo el modelo de la capital. Lo más peculiar es que se trata del metro más profundo del mundo. Hay líneas a 110 metros de profundidad. Esto se debe a que está construido bajo el río Neva, que es uno de los más caudalosos de Europa. Es un verdadero museo bajo tierra y algunas estaciones de obligatoria visita por su rica decoración son Vostania, Pushkinskaia y Avtova

- En Peterhof, en los alrededores de la ciudad, está el palacio que Pedro I se hizo imitando al de Versalles, con jardines al estilo inglés y francés que contienen una treintena de inmensas esculturas doradas, más de 60 fuentes y decenas de juegos de aguas que bajan hasta el mar.

Dos días son pocos para descubrir todo lo que ofrece San Petersburgo. Sus museos, palacios, parques, puentes y monumentos llenos de historia merecen al menos 3 ó 4 días. Esta ciudad suele gustar más que Moscú, es más pequeña y menos caótica.

Aparte de las visitas turísticas se puede disfrutar de la ópera, ballet, teatro, compras de artesanía típica, caviar, vodka, pieles o simplemente disfrutar de la gastronomía en sus múltiples restaurantes con precios para todos los bolsillos.

El día 30 por la tarde comenzamos la navegación por el río Neva rumbo a Svirstroy, donde llegaremos sobre las 12 del día siguiente. Lo primero de todo es una reunión para conocer a la tripulación y los guías que viajan con nosotros. Todos los días después de cenar tendremos en los camarotes el diario de abordo con las actividades y el programa del día siguiente. Y esta noche la cena con el capitán. Aunque tampoco hace falta ir vestido de etiqueta para esta ocasión como en otros cruceros.

DIA 31: SVIRSTROY:

Itinerario crucero

Desayunamos a bordo y continuamos navegando por el Lago Ladoga, el más grande de Europa, aunque más que en un lago parece que estemos en mar abierto. A lo largo de todo el trayecto encontraremos 16 esclusas, que permiten vencer desniveles elevando o descendiendo los barcos. El cruce de una esclusa es una operación bastante lenta, depende de la meteorología y del tráfico y por eso los horarios de navegación están sujetos a posibles alteraciones.

Durante la mañana para aprovechar el tiempo nos apuntamos a clases de ruso, en las que nos enseñan a distinguir las letras del alfabeto ruso para empezar a habituarnos. Aunque no son muy serias las clases, estamos allí para pasarlo bien, me parecen bastante interesantes.

Atracamos en Svirstroy, una pequeña ciudad de unos 1000 habitantes que se encuentra a orillas del río Svir y a unos 200 kms de san Petersburgo. Es la primera parada en nuestro crucero aunque tan solo estaremos en tierra un par de horas. La llaman la parada verde pues se trata de ir caminando por un bosque que rodea un lago hasta el pueblo y visitar a la gente local y descubrir la vida cotidiana de la Rusia profunda y auténtica. Es típico entrar en alguna casa y hablar con sus habitantes. Entramos en la casa de una señora mayor y pese a la diferencia de idiomas, la mujer solo hablaba ruso, nos enseña amablemente como vive, nos cuenta su vida con fotografías y nos invita a vodka y pastas. Una mujer entrañable y una experiencia enriquecedora.

Aprovechamos para comprar diferentes tipos de vodka, de todas clases y sabores con precios mucho más económicos que en la gran ciudad para llevar de regalo a los amigos y para hacer una fiesta en el barco. Durante la navegación tenemos mucho tiempo libre.

Regresamos al barco sobre las 14.30 para comer y nos ponemos en marcha de nuevo a las 15.00 horas. Están todos los horarios muy bien establecidos. Hay programadas también diferentes actividades para la tarde y la noche. Talleres de artesanía, clases de canciones rusas, bingo, degustación de diferentes tipos de caviar, música popular en el piano bar, concierto del grupo Moscovia, proyección de películas,.. En fin, el que se aburre es porque quiere.

DIA 1: KIIZHI

Hoy madrugamos más de lo habitual pues llegamos a la isla de Kizhi sobre las 7 de la mañana y antes hay que desayunar. La isla, una de las 1650 que hay, está situada en el extremo norte del lago Onega, el segundo más grande de Europa y su nombre significa isla de los juegos. Realizaremos una excursión a pie para visitar el Museo al aire libre de Arquitectura de madera con ejemplos de las diferentes regiones rusas. Fue lugar de descanso para los mercaderes que se dirigían hacia el mar Blanco y centro religioso en el que se levantaron sucesivos templos. En torno a los templos se instalaron, en época soviética, viviendas tradicionales traídas desde distintos puntos del país. Con todo ello quedó completado un complejo arquitectónico que, en 1990, fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Isla Kizhi

Con apenas 6 kms de largo y 1de ancho es hogar de innumerables edificios de madera, molinos, capillas, iglesias, viviendas, graneros y muchas otras construcciones. En el interior de las casas se puede disfrutar de música popular rusa interpretada por jóvenes ataviados con los trajes nacionales rusos.

Destacan la iglesia de la Intercesión de 9 cúpulas (conocida como iglesia de invierno), el campanario de techumbre piramidal y la iglesia de la Transfiguración con 22 cúpulas construidas en madera (uno de los más antiguos conservados en Rusia) y sin haber utilizado un solo clavo. Vistas de lejos las cúpulas parecen estar recubiertas de plata pero en realidad se trata de piezas de corteza de abedul. La iglesia parece sacada de un cuento de hadas y por eso es uno de los monumentos más fotografiados.

A las 10.30 ya estamos todos a bordo y preparados para zarpar. Salimos del Lago Onega con dirección a Goritsy por el canal Volga-Báltico, llamado el canal más largo del mundo con 360 kms. Es completamente artificial, tiene 8 esclusas y otras tantas centrales hidroeléctricas, muchos depósitos y puentes. En algunos tramos el canal es estrecho, en otros las orillas desaparecen entre extensos bosques. En ocasiones se ven en las orillas pequeñas aldeas de casas de madera rodeadas de campos de cereales mientras que en otros lugares las ciudades industriales semejan bosques de chimeneas y fábricas.

Estaremos todo el día de hoy de navegación sin realizar ninguna otra parada y a partir de las 11 empiezan las actividades: clases para pintar matrioshka, clases de cocina rusa, segunda clase de ruso, degustación de te ruso con empanadillas, clase de balalaika rusa, segunda clase de canciones rusas, visita del puente de mando, primera clase de baile ruso, juego de pistas por nacionalidades y concurso musical.

Solo paramos para comer y cenar. Tenemos la misma mesa asignada para todo el viaje para que sea más fácil la distribución en el comedor. Los menús ya están establecidos y cada mañana en la puerta del restaurante detallan la carta de cada día.

DIA 2: GORITSI

A las 8 por megafonía nos dan los buenos días y nos ponemos en pie para desayunar en 30 minutos. Hay otra clase de ruso antes de llegar sobre las 11 a Goritsi, un típico y apacible pueblecito a orillas de uno de los afluentes del Volga con un pequeño puerto fluvial donde atracan los barcos como el nuestro. Allí nos esperan un autobús para desplazarnos hasta la ciudad de Kirilov que está a 8 kilómetros del embarcadero y donde visitaremos el monasterio de San Cirilo del lago blanco. Es uno de los más antiguos monasterios de Rusia y uno de los centros de peregrinación más importantes de la religión ortodoxa, cuya imponente fortaleza se yergue a orillas de un lago. En sus alrededores podremos admirar paisajes de colinas, lagos y campos.

San Cirilo del lago blanco. Goritsi

Pronto se transformó en un importante centro religioso, económico y cultural del Norte de Rusia y se enriqueció gracias a los donativos de los zares y príncipes rusos, así como del comercio y la artesanía. Se divide en tres partes principales: la más antigua es la del monasterio de la Dormición, donde se sitúan la catedral del mismo nombre y la mayor parte de las iglesias. La segunda es la denominada de San Juan Bautista. La tercera corresponde a la llamada “Villa Nueva”, que data de un periodo de fortificaciones en el que se erigieron las imponentes murallas, torres y almenas. En 1924 fue transformado en museo.

Lo que más nos llama la atención y nos deja desconcertados son unas banderas con esvásticas e imágenes de Hitler, y es que en la actualidad, y debido al deterioro de sus muros y aspecto antiguo es utilizado como escenario para películas sobre la II Guerra Mundial.

Unas 3 horas de visita y regresamos sobre las 14.00 horas al barco para zarpar rumbo a Yaroslavl. Después de comer prosiguen las actividades. Hoy toca clase de canciones rusas, clase de balalaika rusa, degustación de vodka, conferencia sobre la historia rusa, concierto de música popular de piano, bingo ruso, concierto de romances rusos y gitanos y proyección de películas.

DIA 3: YAROSLAVL

Para llegar a nuestro próximo destino navegamos hoy por el embalse artificial de Rybinsk, un ambicioso proyecto durante cuya construcción se inundaron 600 pueblos y más de 4000 hectáreas de tierras cultivadas. Por eso durante el camino podemos observar campanarios de iglesias que no han sido cubiertos completamente y que tienen un aspecto fantasmagórico. Más de sesenta ríos vierten sus aguas a este embalse y debido a su amplia superficie junto a una profundidad de más de 5 metros es lo que le da el nombre de mar de Ribinsk.

Iglesia del Profeta Elias. Yaroslav

Hoy también nos levantamos a las 8 y después de desayunar tenemos una clase de balalaika rusa y una reunión informativa sobre nuestra próxima estancia en Moscú y las visitas a realizar. Comeremos hoy pronto, a mediodía, para abandonar el barco nada más llegar a la ciudad.

Yaroslav, la ciudad más grande del Anillo de Oro está situada a 250 kms de Moscú. Es una de las más antiguas y célebres ciudades de Rusia. Antiguamente fue un próspero centro comercial y se convirtió en la segunda ciudad de Rusia por número de habitantes. En la actualidad su casco histórico es Patrimonio de la Humanidad y posee una gran cantidad de monumentos históricos y arquitectónicos como la Iglesia del Profeta Elías con frescos que muestran escenas de la vida cotidiana, la iglesia de la Natividad de Cristo y el Monasterio de la Transfiguración, de muros blancos y cúpulas oscuras, que ha funcionado como centro político y económico de la ciudad.

A las 19.45 horas todos a bordo, el barco zarpa con destino a Uglich. Cenamos y después hay un concurso de hombres contra mujeres, como alternativa, proyectan una película o en el bar siempre puedes probar diferentes vodkas.

DIA 4: UGLICH

Uglich

Uglich está situada a orillas del Volga y a unos 100 kms al norte de Moscú. Es una pequeña ciudad que también forma parte del famoso “anillo de oro” de las ciudades medievales situadas alrededor de la capital.

Durante la visita a pie de la ciudad, visitamos la fortaleza y la iglesia de San Dimitri ensangrentado, construida en el mismo lugar en el que, según la leyenda, cayó mortalmente herido el hijo de Iván el Terrible.

Terminamos la visita sobre las 13.30 y embarcamos rumbo a Moscú. Después de comer más actividades: ensayo para la fiesta de fin de navegación, última clase de ruso, última clase de canciones rusas. Esta noche cenamos con el capitán a modo de despedida y después de cenar hay organizada una fiesta con un concierto folclórico. Que mejor fin de fiesta que acabar todos juntos de botellón en cubierta a chupitos de vodka de todos los sabores.

DIA 5: MOSCU

Hoy llegaremos después de comer a Moscú. Aún así nos despiertan otra vez a las 8 de la mañana para unas últimas actividades: clase práctica de artesanía rusa, mesa redonda para hablar sobre la Rusia actual y la proyección del video de nuestro crucero, para el que esté interesado en comprarlo. También aprovechamos para abonar las consumiciones de los bares, que no han sido pocas, y que se pueden pagar en efectivo en rublos o con tarjeta de crédito.

La navegación continúa por el río Volga y durante 15 horas atravesaremos el Canal Moscú – Volga, que une la capital con los principales mares de Rusia. A lo largo del canal existen torres de seguridad con unos cables capaces de levantar un submarino. El Volga se une al canal de Moscú por diferentes esclusas.

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Esclusa

1. Esclusa numero 1: con un desnivel de 11 metros y de puertas cilíndricas. Al salir de la esclusa se encuentra el Faro del Gran Volga

2. Esclusa nº 2: las estatuas representan aduaneros rusos. Con 6 metros de desnivel

3. Esclusa nº 3: adornada con la réplica de la carabela de Cristobal Colón, la Santa María. El desnivel es de 8 metros.

4. Esclusa nº 4: también con 8 metros de desnivel

5. Esclusa nº 5: encontramos un joven con un barco de vela en las manos. Desnivel 8 metros

6. Esclusa nº 6: con figuras que representan a los obreros soviéticos y a los constructores del canal. El desnivel es de 8 metros y está será la última o primera esclusa del viaje según la dirección de la navegación.

Llegada a Moscú, una de las ciudades más grandes del planeta por su territorio (1000 kms) y por sus 12 millones de habitantes.

Por fin sobre las 15 horas llegamos a Moscú y ya podemos descender del barco. Tenemos incluida una visita panorámica y el resto de los días tenemos tiempo libre, bien para contratar excursiones opcionales o para recorrer la ciudad por nuestra cuenta.

Posee incontables monumentos destacando principalmente los siguientes:

Catedral San Basilio

- La impresionante Plaza Roja, una de las más grandes del mundo y centro de vida de la ciudad. Está flanqueada por las murallas del Kremlin, los almacenes GUM y la catedral de San Basilio. Presidiendo la plaza se encuentra el Mausoleo de Lennin, en cuyo interior se encuentran sus restos momificados en una urna de cristal. En un extremo de la plaza se encuentra el Museo Histórico del Estado con objetos desde la Prehistoria hasta la Segunda Guerra Mundial.

Gran cañón Zar. Kremlin

Kremlin

- El Kremlin, una ciudad dentro de la ciudad y rodeado por 2 kilómetros de muralla. Aquí se encuentran las catedrales de la Anunciación, la Asunción y San Miguel Arcángel, el campanario Iván el Grande, la campana zarina (la más grande del mundo), el cañón zar, también el más grande del mundo, aunque nunca se ha utilizado, el Palacio de la Armería del estado (actual museo de artes decorativas y que guarda tesoros de los príncipes rusos).

Metro Komsomólskaya

- Metro Moscú, considerado uno de los más importantes del mundo. Las estaciones se llaman “palacios del pueblo” por su belleza y diseños elegantes, el uso de piedras preciosas, mármoles, mosaicos, esculturas y candelabros. Todo este entorno te hace sentir que estás ante un autentico museo subterráneo. Algunas de las estaciones más espectaculares son: Belorusskaya, Kíyevskaya, Komsomolskaya y Mayakovskaya,

- Calle Arbat, una de las más antiguas de la ciudad. Es una calle peatonal con un montón de tiendas, cafés y puestos ambulantes.

Convento Novodevichi

- Convento Novodevichi, a orillas del río Moscova. Originalmente fue una fortaleza y posteriormente se convirtió en convento de monjas de clausura, destinado a las doncellas aristócratas que decidían tomar los hábitos.

- Teatro Bolshoi, mundialmente conocido por sus actuaciones artísticas, destacando el ballet.

Iglesia Cristo Salvador

- Catedral Cristo Salvador, la iglesia ortodoxa más grande del mundo. El templo se ideó como el monumento al valor del pueblo ruso en su lucha contra la invasión napoleónica. Fue construida con donaciones del pueblo.

Crucero por rio Moskova

- Crucero por el rio Moscova, aprovechando para almorzar o cenar a bordo y no perder tiempo y disfrutar de vistas de la ciudad desde otra perspectiva.

Me dejo muchos lugares interesantes en el tintero (la universidad de Moscú, el mercadillo Izmailovo y multitud de museos e iglesias) pero quería detallar lo fundamental y lo que no hay que perderse.

A modo de despedida echamos un último vistazo a la Plaza Roja y ponemos rumbo al aeropuerto con destino Madrid. Me hubiera gustado estar un par de días más para aprovechar y ver más cosas, pero no había opción porque viajamos en un vuelo especial.

Moscú

Es un destino muy recomendable aunque algo desconocido. El idioma puede ser un problema, pues no todo el mundo habla inglés, pero es algo que pasa a un segundo plano cuando admiras las maravillas que ofrece el país y sus gentes.

Mapa Turquía

Turquía, el puente entre Europa y Asia es una de las más bellas naciones del mundo y el lugar donde convergen Oriente y Occidente. Su riqueza y diversidad cultural (museos, iglesias, palacios, mezquitas, bazares y espectaculares paisajes naturales) es lo que nos atrae para decantarnos este verano para conocer este país con el aliciente añadido de la celebración del Mundial de Baloncesto que coincide con nuestras fechas de vacaciones.

Contratamos un paquete organizado que combina Capadocia, la zona del Egeo y Estambul y es que una semana no da para mucho más.

Día 1: MADRID – NEVSEHIR

Paisajes de Capadocia

Con un vuelo directo tardamos 5 horas en llegar a la ciudad de Nevsehir, uno de los puntos de partida más importantes para visitar la región de Capadocia, famosa por sus iglesias rupestres excavadas en la roca, ciudades subterráneas y las chimeneas de hadas. Este paisaje original y fascinante fue formado por la lava arrojada por 2 volcanes cercanos (Erciyes y Hasan) hace millones de años. Con el paso del tiempo y al detenerse la actividad volcánica, la lava y cenizas acumuladas se secaron y se formó una piedra de textura ligera y porosa llamada toba. Posteriormente y por el efecto de la erosión generada por la acción de los vientos y el agua se esculpieron formaciones geológicas muy peculiares: columnas, conos, torres, pirámides y agujas que pueden llegar a alcanzar los 30 metros de altura.

El hombre también contribuyó para dar forma a este paisaje ya que al ser un material blando y fácil de excavar, construyó viviendas a modo de cuevas excavadas en la roca. Es una región única en el mundo y fue declarada patrimonio de la humanidad en 1985 por sus formaciones geológicas espectaculares y sorprendentes.

Llegamos sobre las 14 horas (hay que cambiar el reloj pues en Turquía hay una hora más de diferencia con España) y nos recogen para llevarnos al hotel. Antes de salir del aeropuerto se pagan las tasas de entrada o visado que son 15 eur por persona. Se puede pagar en euros y para tardar menos tiempo en las colas es preferible llevar el importe exacto.

Nevsehir

El trayecto del aeropuerto al hotel no dura más de 30 minutos. Estaremos alojados 2 noches en el hotel Dedeman en Nevsehir, una ciudad más rural y conservadora de unos 80.000 habitantes. Se extiende a los pies de una fortaleza y hoy en día es centro de cultivo vinícola y del tejido de alfombras.

Es todavía temprano por lo que decidimos pasar las horas de más calor disfrutando de la piscina del hotel. A media tarde decidimos dar un paseo por la ciudad. El hotel está a las afueras y caminando tardamos 15-20 minutos para llegar a la civilización. El boom del ladrillo también ha llegado hasta aquí y vemos multitud de construcciones en proyecto de edificios de varios pisos. No hay gran cosa para hacer pues ya esta anocheciendo y decidimos regresar al hotel. Hay que acostarse temprano pues al día siguiente haremos una excursión en globo aerostático al amanecer para sobrevolar el paisaje de Capadocia.

Tenemos la cena incluida en el hotel pero no las bebidas y lo que más nos sorprende son los precios pues son bastante elevados. Una cerveza cuesta 11 liras turcas (unos 5.50 €) y 8 liras una coca-cola (4 euros). Después del madrugón del día del viaje, el que nos espera mañana y las pocas alternativas a estas horas hacen que nos retiremos pronto a descansar.

Día 2: NEVSEHIR (CAPADOCIA)

Capadocia en globo

Tocan diana a las 4.30 de la mañana pues salimos a las 5 en punto para evitar las corrientes fuertes de aire y ver amanecer con este espectacular paisaje como telón de fondo. A pesar del precio de la excursión (145 eur por persona por una hora de vuelo y los traslados) es una experiencia interesante y única y totalmente recomendable. Merece la pena ver este paisaje lunar desde el cielo al menos una vez en la vida.

Es recomendable llevar alguna prenda de abrigo porque cuando subes a más de 500 metros se nota el aire bastante frío. Está todo organizado para tener tiempo para volver al hotel a desayunar y empezar las visitas con el resto del grupo, esta vez por tierra.

Museo Goreme

La primera parada es en el valle de Göreme, un museo al aire libre a 17 kilómetros de Nevsehir para visitar sus numerosos monasterios y capillas excavadas en las rocas y decoradas con frescos de los siglos XI y XII. Llegó a ser uno de los centros más importantes del Cristianismo y en esos tiempos abarcaba una región bastante más amplia.

La entrada cuesta 15 liras turcas y la visita dura aproximadamente 90 minutos pero es interesante visitar con más tiempo los lugares e iglesias de los alrededores fuera del perímetro del museo. También es recomendable hacer la visita temprano por la mañana en verano para evitar las aglomeraciones y las horas de más calor.

Interior Iglesia Santa Barbara. Museo Goreme

Hay muchas iglesias y capillas pero las más importantes son:

- Iglesia de la hebilla (Tokali Kilise) situada fuera del recinto y poco antes de llegar al aparcamiento. Es las más imponente e interesante. Destacan algunos frescos que muestran escenas de la vida de Jesús ordenadas cronológicamente, un ciclo completo dedicado al Bautismo, a los milagros y a las vidas de los santos.

- Iglesia de la sandalia (Çarikli Kilise): se conservan pinturas de colores vivos en las que aparecen los evangelistas y también escenas de la vida de Cristo. Sus escalinatas de piedra se han desgastado por la erosión por lo que es necesario utilizar las escaleras de metal construidas posteriormente.

Interior Iglesia de la Sandalia. Museo Goreme

 - Iglesia oscura (Karanlik Kilise): se paga 8 liras por persona (4 eur) aparte de la entrada general pero merece la pena. Una estrecha escalera permite acceder a una zona poco iluminada, cuya oscuridad ha favorecido quizá la buena conservación de una serie de frescos espectaculares que representan la vida de Cristo.

- Iglesia de la manzana (Elmali Kilise): a la que se accede por un pozo bastante estrecho y en cuyo interior interesantes pinturas representan escenas de la vida del Salvador y retratos de Cristo así como de santos y profetas

- Iglesia de la serpiente (Yilanli Kilise): decorada con pinturas del emperador Constantino y su madre, Santa Elena, y un fresco que ha dado nombre a la iglesia, en el que aparece San Jorge ahuyentando al dragón, representado por una serpiente.

- Iglesia de Santa Bárbara (Barbara Kilisesi): las pinturas y figuras fueron trabajadas directamente sobre la roca, predominando el color rojo. En su interior hay frescos que representan a Santos como también motivos geométricos, animales mitológicos y símbolos

- Convento de monjas: Situado a la izquierda de la entrada del Museo. El salón comedor, la cocina y algunas habitaciones en el primer piso, junto con la capilla en ruinas en el segundo nivel y la iglesia en el tercer piso, aún se pueden visitar. Además de los frescos de Jesús, pintados directamente sobre la roca, también se pueden apreciar los diseños pintados en rojo. Los diferentes niveles del monasterio están conectados por túneles, y “las puertas de piedra de molino”, como las que se encuentran en las ciudades bajo tierra, y fueron usados para cerrar estos túneles en tiempos de peligro.

Paisaje Chimenea Hadas desde mirador en valle Avcilar

Comemos en un restaurante local y antes de llegar paramos en un mirador. Las vistas son espectaculares. Un halo mágico envuelve esta tierra misteriosa y extraña, mezcla de culturas y paso de rutas importantes.

Continuamos explorando la región de Capadocia con la visita a una de las muchas ciudades subterráneas, Kaymakli situada a 20 kms de Nevsehir. Realizamos esta visita después de comer para evitar las horas de más calor.

Ciudad subterránea de Kaymakli

La ciudad está distribuida en 8 niveles distintos, de los cuales solo se pueden visitar los 4 que poseen iluminación, alcanzando una profundidad de 40 m. Las construcciones subterráneas están agrupadas alrededor de una chimenea por la que entra el aire que asegura una buena ventilación. Los diversos locales (capillas, celdas, habitaciones, almacenes para alimentos, depósito de agua) dan a un laberinto de escaleras y pasillos, con frecuencia estrechas y muy empinadas. Esta especie de colmena humana fue sin duda excavada por motivos de seguridad, pudiendo verse el sistema de cierre de las salidas principales, que se obstruían con grandes piedras que solo pueden ser abiertas y cerradas desde el interior. No recomendable para asmáticos, claustrofóbicos o gente con dificultad para moverse. Muchos pasadizos son estrechos y se recorren agachados.

Pueblo troglodita Uçhisar

Próxima parada Uçhisar, un pueblo que con su enorme promontorio de toba lleno de cavidades constituye uno de los lugares más fascinantes de toda la región. Desde el castillo o fortaleza que domina la cima, es posible apreciar la totalidad del valle de Göreme. Los que no quieran subir hasta arriba pueden descansar en un bar con una espectacular terraza que sirve de mirador improvisado de este incomparable marco y del que se puede disfrutar con una cervecita fresquita.

De regreso al hotel volvemos a parar en otro mirador y así tenemos una visión del valle desde diferentes perspectivas. Está atardeciendo y el momento es único.

Danza derviches

Llegamos reventados al hotel pues empezamos a notar el madrugón del día de hoy. Todavía nos queda después de cenar un espectáculo de bailes folklóricos en un caravanserai. Es una excursión que se contrata aparte del viaje con un precio de 30 eur por persona para ver la danza sagrada de los derviches. Su manera de meditar es girando y dan vueltas lentamente imitando a una constelación de estrellas elevando la mano derecha hacia el cielo para recibir la gracia divina y la mano izquierda orientada hacia la tierra para comunicar esta gracia a toda la humanidad. Es un ritual curioso e interesante a la vez. Merece la pena verlo y no deja indiferente a nadie. Eso sí, que nadie trate de imitarlos pues no es nada fácil.

Día 3: CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE

Caravasar Sultanhani

Hoy dejamos la zona de Capadocia y nos dirigimos hacia la costa del Egeo. Tenemos por delante 700 kilómetros que nos llevará casi 12 horas de viaje contando las paradas para ver los lugares de interés del camino. Así que volvemos a madrugar y nos ponemos en marcha después del desayuno. Me llama la atención la cantidad de mezquitas que vemos por el camino, en un pueblo pequeño puede haber 2 o 3 con uno o dos minaretes dependiendo del presupuesto del barrio o ayuntamiento. Su silueta recortada en el horizonte es una de las imágenes más típicas del país.

Caravansar Sultanhani

La primera parada que hacemos en ruta es para visitar un Kervansaray (típica posada medieval de la ruta de la seda, literalmente significa palacio de caravanas), el caravanserai Sultanhani, el más grande y mejor conservado. Fue construido en 1229 y consta de una parte cubierta utilizada en invierno y otra al descubierto para el verano. Estos edificios proporcionaban alojamiento a los mercaderes y a sus animales. Se usaban como posadas para los viajeros y centros religiosos. La entrada es de mármol y conduce a un gran patio con una mezquita en el centro. A los lados hay salas que servían de alojamiento y almacenamiento de mercancías.

Museo Mevlana en Konya

Continuamos el viaje y de momento el paisaje sigue siendo árido y llano. Contrasta con la ciudad de Konya que está situada en medio de un frondoso oasis. Esta ciudad, la segunda más importante de Anatolia con casi 2 millones de habitantes, está considerada una ciudad santa, al ser uno de los pilares del sufismo difundido sobre todo gracias a las enseñanzas del poeta místico persa Mevlâna (Nuestro Señor), que fundó la orden de los llamados “derviches giróvagos” (el espectáculo que vimos la noche anterior).

Tumba Mevlâna

Media mañana basta para visitar los monumentos más importantes de la ciudad pero nos detenemos para recorrer con más detenimiento el Monasterio de Mevlâna. En este museo-monasterio es donde está enterrado Mevlâna. Está compuesto por diferentes salas en las que se representa la vida cotidiana de los derviches, se exponen obras caligráficas, una colección de instrumentos musicales y en la sala principal está la tumba de Mevlana y de varios de sus seguidores, junto con reliquias y tesoros. En las cocinas se ha instalado una sección etnográfica con diferentes figuras de tamaño real que representan como los futuros derviches cumplían su noviciado de mil y un días.

Paramos a comer en un restaurante de carretera y proseguimos nuestro viaje hasta Pamukkale, nuestro destino final en el día de hoy. Significa en turco “castillos de algodón” y debe su nombre a las formaciones calcáreas que han transformado el lugar en un extraordinario fenómeno natural. Existen cantidad de manantiales termales a 35 grados en cuyas aguas abundan las sales de calcio. Estas aguas, con el tiempo, han dejado sobre las laderas de la colina unos blancos acantilados y cascadas de agua petrificada, cristalizada en brillantes estalactitas. Es un paisaje muy sugerente y único en el mundo caracterizado por una sucesión de terrazas superpuestas convertidas en estanques naturales comunicados entre sí.

El paisaje ahora es más montañoso y podemos distinguir a lo largo del camino diferentes canteras de mármol Según nos vamos acercando va cayendo el sol y desde el autobús contemplamos por primera vez las “piscinas naturales”. No sé si será porque estamos muy lejos y ya hay poca luz pero el caso que nos quedamos un poco decepcionados. Mañana las veremos de cerca y supongo que será diferente.

Nos alojamos en el hotel Richmond de 4 estrellas situado a las afueras de la ciudad y próximo a las cascadas. Las habitaciones son pequeñas pero limpias y correctas. Lo más interesante del hotel son sus piscinas de aguas termales, una al aire libre y otra climatizada. También hacen masajes por precios económicos. Es todo lo que pedimos para poner fin a un día muy cansado por tanto autobús.

Entrada a Pamukkale

Día 4: PAMUKKALE – HIERÁPOLIS – EFESO – ESTAMBUL

Madrugamos hoy también y es que la vida del turista es muy dura. Visitamos hoy Pamukkale, una maravilla natural de cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales procedentes de aguas termales que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. Por algo para los turcos es la octava maravilla del mundo. El recinto tiene 2 entradas y entramos por la de arriba, con unas taquillas flanqueadas por banderas de todo el mundo.

Terrazas de Pamukkale

Para preservar el lugar de los efectos negativos del turismo se han creado unas piscinas artificiales donde nos podemos bañar los turistas y así no degradar de forma irremediable estas cascadas. Aunque es temprano y hace todavía algo de fresco nos descalzamos y remangamos para sentir las propiedades beneficiosas de estas aguas. Las piscinas más alejadas son las que más frías están, pues no llega toda el agua canalizada para llenar las piscinas. Todavía no hay mucha gente y el silencio y el paisaje son espectaculares. Desde tan cerca da la sensación de que son cascadas congeladas. El terreno irregular hace un poco de daño al andar descalzo pero merece la pena aguantar un poco y llegar hasta el final, quien sabe si podremos volver a repetir algún día esta experiencia única.

Para ver las piscinas naturales originales han construido una calzada de madera a modo de paseo marítimo que recorre casi todo el perímetro. De esta manera se preserva la belleza del lugar y se organizan las visitas turísticas. Según va avanzando el día las piscinas se van llenando de agua y de turistas toda la zona. Los más atrevidos vienen preparados con el bañador para sumergirse por completo y no sólo mojarse los pies. Los que más me llaman la atención son los japoneses, todos en fila y en silencio, cada uno con una bolsa igual para guardar los zapatos.

Zona arqueológica de Hierapolis en Pamukkale

Ahora hay muy poca agua y la tienen que conducir artificialmente para que las formaciones no se oscurezcan al contacto con el aire. Es mucho más impresionante el paisaje pues las piscinas llenas tienen distintos colores con el reflejo del sol. Hablan de las maravillosas puestas de sol en este lugar y no me cabe dudad que deben ser bastante espectaculares.

El agua subterránea y sus propiedades curativas dieron vida a la antigua ciudad de Hierápolis, una de las más antiguas del país y llamada “Ciudad Sagrada” por sus templos y edificios religiosos. Ha sufrido numerosos terremotos por lo que su estado actual dista mucho de lo que llegó a ser en la Antigüedad. El yacimiento arqueológico guarda los baños romanos, las termas, restauradas y convertidas en museo, así como el Teatro, la construcción mejor conservada de todas, la tumba de San Felipe y la puerta Monumental que da paso a la vía principal.

Necropolis de Hierapolis en Pamukkale

Pero por lo que es más conocido este yacimiento es por su gigantesca necrópolis con más de 150.000 tumbas, túmulos y sarcófagos de diferentes tamaños (algunas tan grandes como una casa). Y es que en este gigantesco cementerio reposan los restos de muchos de los enfermos que no consiguieron curarse. Cada tumba cuenta una pequeña historia, son pequeñas obras de arte que han quedado como testimonio del paso del tiempo y de las diferentes culturas que llegaron a las cálidas aguas de Pamukkale.

Al final de la Necrópolis se encuentra la otra puerta donde nos recoge el autobús para llevarnos, después de comer, a nuestra próxima visita: Efeso, un gigantesco museo al aire libre. Está considerada una de las zonas arqueológicas más grandes del mundo dada la gran cantidad de obras antiguas exhibidas en su lugar original.

Para visitar las ruinas helenísticas y romanas entramos a la ciudad por la puerta de Magnesia, situada en las murallas. Éfeso puede

Agora de Efeso

visitarse en una mañana, dependiendo del tiempo con el que se cuente, se pueden dedicar entre 2 y 6 horas para visitarla.

Algunos datos interesantes

• Éfeso fue un centro bancario y comercial muy importante de la antigüedad, donde los bancos más antiguos fueron los templos

• Fue la primera ciudad del mundo que por la noche iluminó sus calles principales.

• Es considerada una ciudad Bíblica ya que San Juan llegó a Éfeso con la virgen María en el 37 d.C. y San Pablo lo hizo en el 53 d.C. quedándose por tres años, al igual que San Lucas

Biblioteca de Celso. Efeso

Algunos de los lugares más importantes para visitar en Éfeso son los siguientes:

• Ágora del estado, una amplia plaza rodeada por los restos de varios edificios civiles

• Odeón, un pequeño anfiteatro. Su función era acoger las reuniones de los administradores y senadores de la ciudad. Está formado por más de 1.400 asientos, lo que demuestra que se utilizaba también para todo tipo de espectáculos culturales

• Pritaneo, era el Ayuntamiento de Efeso. Todavía hoy pueden apreciarse las altas columnas, dedicadas a Artemisa, la gran diosa protectora.

• La Vía de los Curetos, una de las arterias principales de la ciudad.

Detalle de la Biblioteca de Celso. Efeso

• Biblioteca de Celso, es un suntuoso edificio construido por un cónsul romano en memoria a su padre. La Biblioteca presenta un increíble estado de conservación gracias a las restauraciones y el material encontrado en las distintas excavaciones.

• Antiguo teatro: es el anfiteatro más grande del mundo, con una capacidad para más de 30.000 espectadores.

• Vía del puerto: Flanqueada por bellas columnas, pedestales de estatuas perdidas y las entradas de las tiendas. También aquí se encuentra otra de las puertas del recinto arqueológico.

Teatro de Efeso

De las ruinas también cabe destacar el colosal gimnasio, los baños romanos, la vía Arcadia con su calzada de mármol, el imponente Templo de Adriano y una gran profusión de fuentes, piscinas, columnas y letrinas públicas que nos ofrecen un espectáculo inolvidable.

Aquí termina nuestro circuito por la región del Egeo. Para regresar a Estambul lo haremos en avión desde Izmir (en esta ciudad se jugaron los partidos de clasificación del mundial de Basket 2010). El vuelo dura tan solo una hora y en teoría salimos sobre las 21 horas. Hoy jugaba España con Serbia y perdimos. Si hubiéramos llegado antes a Estambul hubiéramos ido a verlo, pero todo no se puede hacer. Nos queda el consuelo de ver algún partido de clasificación para los puestos del 5º al 8º. Además salimos con retraso y nos plantamos en nuestro hotel sobre la medianoche. Entre que recogemos las maletas y van repartiendo a la gente por sus hoteles se nos ha hecho muy tarde.

Nos alojamos en el hotel Oran, un 4 estrellas situado en la parte antigua de la ciudad. La verdad que me lo esperaba peor, la habitación es pequeña pero está limpia y el baño es bastante nuevo. Antes de acostarnos decidimos darnos una vuelta por el barrio. El barrio de Laleli, donde nos encontramos, no tiene muy buena fama. Es la zona rusa que llaman (hay multitud de establecimientos con caracteres cirílicos) y se supone que es zona de prostitución. No estamos mucho tiempo pero tampoco tenemos sensación de peligro, a pesar de que no hay mucha gente por la calle. Existen varios hoteles, también restaurantes y tiendas abiertas hasta muy tarde para comprar souvenirs o algo de beber o comer (como los chinos nuestros). Regresamos al hotel a descansar, mañana volvemos a madrugar pues hay muchas cosas por descubrir en la mágica ciudad de Estambul.

Colina Eyup Sultan Camii. Estambul

Día 5: ESTAMBUL BOHEMIA

Hemos decidido visitar la ciudad en 3 excursiones organizadas. La de hoy comienza con una visita panorámica de la ciudad desde lo alto de una colina, a la que llegamos en un moderno teleférico, para contemplar una hermosa vista del Cuerno de Oro, llamado así por la forma que tiene y el reflejo del sol en el agua al atardecer. Aquí también se encuentra el pequeño café del que Pierre Loti habla con frecuencia en sus libros y en el que el escritor francés disfrutaba contemplando la espléndida panorámica de Estambul.

Vistas de Estambul desde colina Eryup Sultan Camii

Es la primera imagen que contemplamos de la ciudad y podemos hacernos una idea de lo inmensa que es ya que unos 12 millones de personas la habitan. La ciudad se encuentra en la parte europea del país y se divide en la zona antigua, donde se encuentran la mayoría de las mezquitas y lugares a visitar, y la parte nueva, con hoteles más modernos y repleta de restaurantes y lugares de ocio nocturnos.

La bajada de la colina la hacemos por una calle de adoquines llamada Kirkmerdiven caddesi (la calle de los 40 escalones, es bastante empinada así que mejor bajarla y no subirla) que atraviesa un extenso cementerio. Las tumbas se agrupan en pequeños jardincillos. Las sepulturas más antiguas están situadas en la parte baja de la colina. Las de los hombres aparecen rematadas por un turbante esculpido en la piedra, y las de las mujeres presentan flores, una por cada hijo que tuviera.

Detalle puerta Mezquita Eyup Sultan Camii

Es el fin del Ramadán y me llama la atención la cantidad de gente que hay visitando las tumbas. Parece como nuestro día de Todos los Santos, las mujeres con sus mejores galas, los hombres de traje y los niños con un azadón y garrafas de agua para cuidar de las tumbas. La gente local no usa el teleférico (no todos se lo pueden permitir) y suben la cuesta como pueden, hasta las viejecillas con un bastón y pasito a pasito realizan un tremendo esfuerzo para honrar a sus muertos sin perder la sonrisa.

Continuamos en el final del Cuerno de Oro y ahora visitamos el conjunto de Eyüp Sultan Cami, a los pies de la colina del cementerio de dónde venimos. Es el barrio más importante de la concentración musulmana y uno de los lugares sagrados más importantes del Islam después de la Meca y Jerusalén y la meta de un gran número de peregrinos. En este lugar se encontró ocho siglos después y de modo milagroso la sepultura de Eyüp, uno de los compañeros del Profeta, y decidieron levantar una mezquita grandiosa que se puede visitar, además de un mausoleo con reliquias muy veneradas, la horma del pie del profeta y un pelo de su barba.

Estambul desde colina de los enamorados

Seguimos cruzando el puente colgante del Bósforo y llegamos a la parte asiática donde se encuentra la colina de los enamorados desde donde podemos contemplar el mejor panorama de la ciudad. Es fácilmente reconocible pues hay varias antenas de televisión y enormes repetidores que han obligado a los “enamorados” a buscar un lugar alternativo. En lo alto de la colina hay una terraza para descansar y tomar algo con las mejores vistas y mejores precios de la ciudad, pues es un bar del Estado y bajan los precios de comida y bebida a la mitad.

Torre Galata

Después del refrigerio y descanso regresamos a la parte europea y comenzamos un recorrido desde la plaza Taksim (centro de las ceremonias oficiales que se celebran en Estambul debido a que alberga el monumento a los Caídos de la Guerra de Independencia y también centro neurálgico y logístico de la ciudad) pasando por el barrio Gálata para terminar en el restaurante donde comeremos y pondremos punto final a la visita de hoy. Hoy en día esta zona es una de las principales áreas comerciales de la ciudad, que cuenta con numerosos hoteles importantes así como centenares de restaurantes y bares en las animadas calles que rodean la principal arteria del barrio, Istiklâl Cadessi, la calle peatonal por la que circula un antiguo tranvía, que está llena de tiendas y una actividad frenética a cualquier hora.

Puente Galata desde Torre Galata

Esta misma calle peatonal nos lleva directos a la torre de Gálata, de 68 metros de altura y con un ascensor para subir hasta la penúltima planta. Desde allí por una rampa subimos hasta la parte superior donde se encuentra un restaurante y una galería panorámica desde donde puede disfrutarse de una vista incomparable de la ciudad, del Bósforo, del mar de Mármara y del Cuerno de Oro. Muy recomendable al atardecer para ver la puesta de sol.

Seguimos por la misma calle Istiklâl Cadessi (no tiene perdida si no te desvías de la calle) y se nota que vamos bajando pues las calles cada vez son más empinadas, muy muy empinadas. Mejor recorrer la zona empezando desde Taksim para no morir en el intento y así andar cuesta abajo. Dejamos atrás multitud de callejuelas flanqueadas por casas pintorescas y terminamos en el puente Karaköy o Gálata que cruzamos para llegar a la parte antigua de la ciudad.

Vistas desde Puente Galata

Son días de fiesta y está todo el mundo en la calle. El puente está lleno de pescadores, vendedores ambulantes de lotería, de pilas y tarjetas de memoria, y de todo lo que te puedas imaginar, hasta de mejillones (increíble, la gente para el coche en medio del puente formando un atasco monumental para comprar un par de mejillones. Yo había comprado kleenex en los semáforos pero jamás se me había ocurrido lo de los mejillones). En esta zona siempre hay una actividad frenética pues se encuentra el puerto para barcos de pesca, embarcaciones turísticas y ferrys que cruzan a la parte asiática.

Decidimos continuar caminando hasta la zona donde se encuentra nuestro hotel y una vez que nos alejamos de la zona del puerto, cambia el paisaje por completo. Ha desaparecido todo el mundo o estaba toda la gente en el puerto. El final del Ramadán lo celebran con 3 días de fiesta y las calles están desiertas. Por un lado es una faena, pues cierran muchos monumentos y lugares turísticos, incluido el Gran Bazar, pero por otro lado podemos disfrutar con los habitantes de la ciudad de su fiesta (muy importante, consultar antes de viajar las fechas festivas y el Ramadan para evitar sorpresas al llegar. Al estar basado en un calendario lunar las fechas no son siempre las mismas.)

Después de todo un día caminando llegamos por fin a “nuestro barrio” y decidimos sentarnos en una terrazita para tomar una cerveza y fumar una sisha de manzana. Pagamos cara la cerveza, pero nos lo merecíamos. Hoy cenamos en el hotel, el restaurante está en la última planta así que podemos contemplar una panorámica de la ciudad de noche y es igual de impresionante o más que de día. No podemos más y después de dar una vuelta por el barrio nos retiramos a la cama a medianoche. Dejaremos la marcha nocturna para mañana.

Día 6: ESTAMBUL – BOSFORO

Palacio Topkapi

Después de desayunar nos recoge un autobús para empezar la visita de hoy en el Palacio de Topkapi. El guía ha alterado el orden de las excursiones para evitar los lugares que están cerrados. El Palacio de Topkapi es en la actualidad un museo formado por un conjunto de edificios que es el resultado de añadidos o ampliaciones al palacio original. En el museo, además de las dependencias palaciegas, se pueden admirar valiosas colección de porcelana china, orfebrería, cristalería de Bohemia, joyería, piedras preciosas y objetos de valor que pertenecieron a los sultanes turcos, retratos, manuscritos turcos, árabes y persas, armas, alfombras y tapices.

Harem Palacio Topkapi

Las salas del tesoro y de las reliquias (con objetos que la tradición atribuye al Profeta Mahoma) son las más visitadas y con frecuencia se forman colas para entrar, por lo que es recomendable una vez llegado al tercer patio acudir directamente a visitarlas y dejar el resto del palacio para el final. El único edificio con entrada aparte es el Harem (10 liras), el lugar donde vivían las esposas, concubinas y esclavas bajo la atenta mirada y vigilancia de los eunucos. Era la zona más exclusiva del palacio al ser la residencia privada del Sultán y ningún extraño podía acceder a la zona de mujeres.

Bazar egipcio o Mercado de las especias

No muy lejos del palacio se encuentra la Mezquita nueva (Yeni Camii), la última de las grandes levantadas en Estambul durante la época clásica otomana. La llaman nueva pero empezó a construirse en 1597. Su ubicación a orillas del cuerno de Oro, junto al puente de Gálata acentúa su grandiosidad. Presenta 2 minaretes y la escalinata de acceso a la Mezquita está repleta de palomas, que impiden que se vean las escaleras. Nunca había visto tantas juntas y cada vez vienen más pues hay vendedores ambulantes con un carrito que venden una especie de pan o maíz que dan de comer a las palomas.

Detalle Interior Mezquita Nueva

En un lateral de la Mezquita y lindando con un jardín público, se encuentra el Bazar egipcio llamado también bazar de las especias y que también se encuentra cerrado. Dicen que es uno de los lugares más fascinantes de Estambul, tanto por su animación como por los olores de las especias y los aromas orientales. En los alrededores hay multitud de puestos callejeros en los que se vende de todo. Lo que más me impresionó un tarro lleno de sanguijuelas.

Mezquita Ortakoy en el Bosforo

Otra vez con el autobús nos dirigimos al inicio del Cuerno de Oro en la desembocadura del Mar Negro, para comer un poco antes de lo que estamos acostumbrados, en un restaurante típico y probar el fresco pescado de la zona. Después de comer realizamos un fascinante crucero por el Bósforo, que divide la ciudad en 2 continentes y conecta el Mar de Mármara con el Mar Negro. El paisaje se caracteriza por la presencia de algunos yali, amplias casas de madera características de la arquitectura civil otomana. También se pueden contemplar lujosos palacios, destacando los de Bylerbeyi, Ciragan y Dolmabahçe, y viviendas de famosos valoradas en más de 9 millones de euros y pasar por debajo de los famosos puentes colgantes, el puente de Faith y el puente de Ataturk que conectan la parte antigua de Estambul con la moderna.

Mezquita Nueva y Puente Galata desde crucero

El estrecho del Bósforo tiene unos 30 kilómetros de longitud y hacemos el recorrido en unas 3 horas y al ser un barco turístico nuestro guía en castellano nos va explicando la historia y curiosidades del Estrecho. Sus aguas son de color turquesa, ancho como un río pero con un fuerte olor a mar y con un tránsito pesado de toda clase de embarcaciones: desde pequeñas embarcaciones de pescadores, a yates con helipuerto y grandes petroleros. Las aguas eso si están infestadas de medusas de todos los tamaños.

Es una de las visitas más recomendables cuando se visita la ciudad pues se puede pasar un rato agradable contemplando el espléndido paisaje y la belleza que ofrece Estambul.

Terminamos el crucero sobre las 17 horas en el puerto de Eminonu, cerca del puente de Gálata y la Mezquita Nueva. Al igual que ayer la zona está abarrotada de gente disfrutando del buen tiempo y de los días festivos. Estamos a primeros de septiembre y las temperaturas son muy agradables.

Partido España - Eslovenia

Hoy se enfrenta España contra Eslovenia para jugarse la clasificación del 5º al 8º puesto y ya que estamos aquí, no nos lo queremos perder. Preferiría que nos hubiéramos clasificados y pudiéramos ver una final, pero todo no lo podemos tener. El partido empieza en apenas 30 minutos y tenemos que llegar al Sinam Erdem Arena donde se celebra el campeonato del mundo de Baloncesto 2010. Somos 4 y decidimos coger un taxi. El tráfico es muy intenso pero aun así el taxista no duda en acelerar para llegar a nuestro destino lo antes posible. Ahora entiendo porque no es nada recomendable conducir en esta ciudad, es un caos, adelantamientos, coches por todas partes, eso sí, nadie hace sonar el claxon y tampoco se ven accidentes ni atropellos. Deben estar acostumbrados a esta forma de conducir pero hay veces que llegamos a pasar hasta miedo.

Con algo de retraso llegamos al estadio y compramos las entradas. No hay mucho ambiente ya que lo mejor se reserva para la final. Ganamos el partido 97 a 80 y tan contentos que nos vamos, después de recorrer todo el pabellón y hacer algunas compras. España jugará todavía otro partido más al día siguiente pero ya lo veremos por televisión pues aún nos queda mucho por recorrer de la ciudad.

Puesto de Doner Kebab

Para regresar cogemos otro taxi y lo mismo que antes. Adelantamientos imposibles e infinidad de coches aunque ya se ha hecho de noche. En una ciudad tan grande siempre hay vida y bullicio. Mucho cuidado al pagar, pues te intentan dar el cambiazo de un billete de 50 por un de 5 liras, así que mejor pagar con billetes pequeños.

Estamos hambrientos y decidimos quedarnos en la parte antigua y buscar un restaurante que nos han recomendado. Es bastante sencillo y solo sirven comida turca, además son especialistas en la preparación del kebab. Los precios son bastante económicos. Seguimos por la calle Divanyolu Caddesi (los turistas la llaman del tranvía) pues hay multitud de terrazas, restaurantes y bares y decidimos sentarnos tranquilamente a tomar una cerveza, antes de regresar a descansar a nuestro hotel.

Día 7: ESTAMBUL CLASICA

Como no puede ser de otra manera, volvemos a madrugar, pues hoy visitaremos el centro de la ciudad. La primera parada sería en la Mezquita de Solimán el Magnífico, pero como está en obras, la visita es sustituida por la Mezquita del Príncipe (Sehzade Camii). Esta Mezquita fue encargada por Solimán el Magnífico junto con un mausoleo en memoria de su hijo primogénito, Sehzade Mehmet, muerto de viruela a los 21 años. El jardín que se halla tras la Mezquita contiene algunas tumbas, entre las que destaca la del príncipe Mehmet.

Cupula San Salvador de Chora

Seguimos con la visita de San Salvador en Chora que fue una antigua iglesia, luego mezquita y actualmente convertida en museo. La más importante de la época bizantina por sus mosaicos y frescos. Éstos representan episodios tradicionales de la vida de la Virgen, de Cristo su infancia y milagros, así como el Juicio Final y la Resurrección. No se suele visitar pues está algo apartada del centro pero merece la pena pues se conserva en muy buen estado esta maravilla del arte bizantino.

Santa Sofia

Continuamos con la visita de la Basílica de Santa Sofia (Hagia Sophia) una de las obras más sublimes del arte bizantino. En la actualidad es un museo y desde fuera puede parecer un poco decepcionante por los gruesos contrafuertes y las paredes dañadas por los terremotos. Pero es uno de los iconos de la ciudad y la cuarta de mayor tamaño en Europa, después de las de San Pedro en Roma, Milán y Sevilla. Además sirvió de modelo a todas las mezquitas construidas después. Su interior es amplio y luminoso con ricos elementos decorativos, desde mosaicos y mármoles bizantinos hasta motivos islámicos. Llaman la atención dos grandes discos decorativos de madera que llevan inscritos en oro sobre fondo verde los nombres de Alá, Mahoma y de los primeros cuatro grandes profetas. También es posible recorrer la basílica desde la planta superior para admirar la grandiosidad del edificio.

Interior Santa Sofia

Entrada Mezquita Azul

Tras abandonar Santa Sofía y justo enfrente tras cruzar los jardines llegamos a la Mezquita Azúl (Sultan Ahmet Camii). Fue lugar de reunión para peregrinos que iban a La Meca y es fácilmente reconocible pues es la única en todo Estambul que cuenta con 6 minaretes. Su perfil, compuesto por un equilibrado juego de cúpulas y semicúpulas constituyen uno de los rasgos característicos de la imagen de Estambul.

El interior del edificio sorprende debido al recubrimiento de más de 20.000 azulejos entre los cuales predominan el verde, el turquesa y sobre todo el azul, de ahí su nombre. Bajo los rayos de luz que penetran por las numerosas ventanas se crea un efecto cromático tan especial que la han convertido en uno de los edificios más famosos y visitados de Estambul.

Por una de las puertas laterales llegamos al Hipódromo, o más bien, a lo que era el antiguo Hipódromo, donde el pueblo se reunía para presenciar las carreras de carros y caballos. De los numerosos monumentos que antiguamente lo adornaban sólo quedan:

Hipodromo Estambul

Fuente emperador Guillermo II

• la columna de Constantino

• la columna Serpentina, que tiene el aspecto de una espiral formada por 3 serpientes entrelazadas, cuyas cabezas sostenían un trípode de oro que a su vez sujetaba un gran jarrón del mismo metal.

• El obelisco de Teodosio, transportado desde Egipto, con jeroglíficos que ensalzan al dios Horus y el faraón

• De una época más actual, La fuente del emperador Guillermo II, donada por el Kaiser al Sultán en uno de sus viajes a Estambul.

Interior cisterna

Después de comer por la zona, acaba la visita del día de hoy y como tenemos toda la tarde libre nos recomiendan visitar, por su cercanía, la Yerebatan Sarnici, una antigua cisterna – basílica construida por Constantino y que alimentaba con las aguas procedentes de los acueductos las reservas del palacio imperial. Las 336 columnas se reflejan en las tranquilas aguas y gracias a una buena restauración y sobre todo una buena iluminación, la visita a este lugar supone un espectáculo bastante atractivo. La entrada cuesta 10 liras.

Es nuestra última tarde-noche en Estambul, pues nuestro avión sale de madrugada. Así que aprovechamos las últimas horas para hacer compras. A pesar de que se supone que todo está cerrado por la festividad, la calle del tranvía y alrededores del Gran Bazar están plagados de tiendas y puestos para comprar lo que se te ocurra.

Estambul de noche

Nos dirigimos al hotel para hacer la maleta y dejar todo preparado antes de salir a cenar. Solo nos queda ya hacer tiempo tomando una cervecita en una terraza hasta la hora de regresar. Ha coincido esta noche con la final del Mundial de Baloncesto, que gana Turquía y la gente lo celebra en las calles. No pudo ser España pero al menos podemos disfrutar de la fiesta.

Sobre las 2 de la mañana pasan a recogernos a la puerta del hotel para trasladarnos al aeropuerto y desde el autobús echamos un último vistazo a la ciudad que nos acogió estos últimos 3 días. Se nos ha hecho corto el viaje y algún día nos gustaría volver a visitar este país mágico lleno de exotismo, luz y colores.

Aunque no es lo más aconsejable, por falta de tiempo o recursos tan solo tenemos un fin de semana para conocer esta “ciudad eterna”.  Lo más recomendable serían 4 ó 5 días para conocerla, pero organizándote bien puedes sacar el máximo partido a estas 48 horas.

Normalmente los vuelos llegan al aeropuerto de FUMICINO, situado a 30 Kms al sudeste de la ciudad pero muy bien comunicado con el tren Leonardo  Express, que en 30 minutos de duración y sin paradas te deja en la estación  Central de trenes llamada Termini.  Su precio es de 12 € por persona y trayecto y sale cada 30 minutos desde las 6´00 hasta las 23´00 horas.  Es la forma más cómoda y rápida de llegar a la ciudad. Hay autobuses más económicos pero que tardan 90 minutos en llegar al mismo punto, y es que como podréis comprobar el tráfico es caótico en Roma. Una vez en la estación, podréis coger metro, autobús o tranvía para dirigiros a vuestro hotel.  El precio de un viaje es de 1 € y existen abonos de 24 horas por 4 €.  Aunque todo se puede visitar andando, siempre viene bien para tomar un respiro o aprovechar el tiempo lo máximo posible.

Cualquier época es buena para viajar, simplemente hay que tener en cuenta que en verano hace mucho calor (30-35 grados) y en invierno las temperaturas descienden hasta los 6 grados, aunque ninguna de estas condiciones le quitan encanto a la ciudad, por lo que las fechas no son lo más importante.

Respecto a los hoteles y apartamentos hay infinidad de opciones con precios para todos los bolsillos, lo único que hay que tener en cuenta que la categoría no es similar a la de España. Un hotel 3* puede ser como una pensión así que no os dejéis guiar solo por lo precios.

Una vez ubicados podemos dedicar el resto del día a visitar las plazas y fuentes del centro de la ciudad.  Entre el vuelo y el tiempo para llegar a la ciudad seguramente no habrá tiempo de entrar a ningún monumento.

Empezamos por lo más alejado para ir llegando al centro.

ITINERARIO VIERNES

Piazza del Popolo, una plaza amplia y abierta con forma elíptica.  En el centro de la plaza hay un altísimo obelisco egipcio traído por Augusto desde la antigua Grecia. Lo más curioso son las 2 iglesias barrocas aparentemente gemelas de Santa María dei Miracoli y Santa María in Montesanto.  En la plaza también se encuentra la “Porta del Popolo” una de las antiguas puertas de la muralla Aureliana. A un lado de la puerta se encuentra la iglesia barroca de Santa Maria del Popolo, con la capilla Chigi, decorada por Rafael y que aparece descrita como el primer altar de la ciencia en el libro de Ángeles y Demonios.

La vía del Babuino nos lleva derechos a la plaza de España, el lugar de encuentro de romanos y visitantes.  Su nombre se debe a que los españoles tenían allí la embajada.  La elegante escalinata se construyó para unir la plaza con las viviendas de los personajes ilustres que residían más arriba. Hoy en día las escaleras se han convertido en lugar para sentarse a descansar y mirar a la gente.  Al pie de la escalinata se encuentra  la bonita Fontana della Barcaccia (Fuente de la Barca), obra de Bernini.  Merece la pena subir hasta la parte alta, donde se encuentra la iglesia de la Trinidad de los Montes, para tener una vista panorámica de la ciudad.  En la misma plaza nacen una serie de calle donde se encuentran las más prestigiosas e internacionales tiendas de moda. Entre estas calles cabe destacar la famosa Vía Condotti, una de las más elegantes del mundo.

Si continuamos por la via Sistina llegaremos a la Fontana de Trevi, las más grande y famosa de Roma y uno de los símbolos de la ciudad eterna.  Representa el carro de Neptuno tirado por dos tritones que luchan con 2 caballitos de mar (uno salvaje, el otro dócil), que encarnan los estados del mar.  El nombre Trevi hace referencia a los tres caminos (tre vi) que convergían aquí.  Según la tradición hay que tirar una primera moneda (de espaldas a la fuente, con la mano derecha por encima del hombro izquierdo) para asegurarse de regresar a Roma y una segunda vez para encontrar el amor en Italia.  El Ayuntamiento dona lo recaudado en la fuente a Organizaciones benéficas. Merece la pena visitarla de día y de noche, pues está iluminada. Siempre está llena de turistas y si encontráis sitio podéis sentaros un rato para contemplarla ensimismados.

Continuando por la Vía del Tritone, llegamos a la Piazza Colona donde se encuentra la Columna di Marco Aurelio de 30 mnetros de altura que conmemora las victorias bélicas de Marco Aurelio.  La plaza está flanqueada por el Palazzo Chigi, residencia oficial del primer ministro italiano.

Recorriendo callejuelas más estrechas llegaremos al Pantheon.  Es el edificio de la Antigua Roma que se encuentra en mejor estado de conservación.  Dedicado a todos los dioses, se levanta sobre el mismo emplazamiento en el que el general Marco Agripa construyó el templo original en el 27 a C.  Está decorado con 16 columnas corintias que soportan una frontón triangular, que se supone fue diseñado para ocultar la cúpula.  La altura y el diámetro interior alcanzan 43,3 metros y la extraordinaria cúpula, cuya bóveda es la más grande jamás construida, está considerada todavía el mayor logro de la arquitectura de la Roma clásica. Una abertura de 9 metros en la bóveda. el óculo, permite la entrada de la luz.

Si comienza a llover durante la visita, observaréis como el agua cae formando un círculo perfecto, antes de salir a través de los casi invisibles agujeros que los romanos perforaran en el suelo de mármol.  En el interior se encuentran las tumbas del artista Rafael y el primer rey italiano Victor Manuel II.  La visita al Pantheon es gratuita y abre todos los días de 9 a 18 horas.  Se encuentra en la Piazza della Rotonda, la plaza de la cosa redonda (como se conoció  vulgarmente al Panteon en la Edad Media).  Posee en el centro una fuente de mármol y un obelisco trasladado aquí desde el templo de Isis.  Sus escalones siempre están abarrotados de gente.

Muy cerca del Pantheon se encuentra la Piazza Navona, una de las más celebres de Roma y rodeada de palacios barrocos. En su origen fue un estadio con capacidad para 33.000 personas y de ahí su peculiar forma.  El monumento maá famoso es la fontana dei Quattro Fiumi (Fuente de los 4 Ríos) en el centro de la plaza y una de las obras maestras de Bernini.  Representa a los 4 principales ríos conocidos en el momento de su construcción: el Nilo en Africa, el Ganges en Asia, el Danubio en Europa y Río de la Plata en América.

En los extremos de la plaza hay otras 2 fuentes, más pequeñas, la Fontana del Moro y la Fontana del Nettuno, en la que aparece una figura de Neptuno rodeado de ninfas y luchando contra un monstruo marino.  Frente a la fuente principal se alza la Chiesa di Sant´Agnese in Agonie, Iglesias de Santa Inés en agonía.  Esta basílica se erigió sobre el lugar donde se supone que fue martirizada Santa Inés. Hoy es el centro activo de la vida cotidiana, se instala la feria navideña, podemos ver atracciones de artistas callejeros, pintores, artesanos, en un ambiente popular y selecto al que contribuyen las terrazas llenas de los característicos cafés.

Cruzando  el Corso Vittorio Enmanuele II, llegamos a la Plaza Campo de Fiori, el centro de la vida romana.  De día es un concurrido y colorista mercado de flores mientras que de noche se llena de juerguistas locales y extranjeros.  La plaza era un lugar de ejecuciones durante la Inquisición.

Para poner punto final a este día y recuperar fuerzas nos dirigimos al barrio de Trastevere, separado del centro histórico con el rio Tiber (al otro lado del Tevere).  Es una de las zonas más pintorescas de Roma. La gran concentración de bares y restaurantes en las callejuelas laberínticas hacen de este lugar uno de los más populares para cenar y pasar una alegre velada.  Para acabar podéis tomas un helado en la plaza de la iglesia  Santa María de Trastevere.  Una bonita manera de llegar es cruzando el histórico Puente Fabricio (el mas antiguo de Roma que se mantiene en pie desde el año 62 a.C) hasta la isla Tiberina y así aprovechar para verla.  Es la isla habitada más pequeña del mundo. Puede admirarse una bonita y restaurada basílica del Siglo X (la iglesia de San Bartolomé), erigida sobre las ruinas del templo romano.

ITINERARIO SABADO

Suponiendo que el viaje es de fin de semana, los horarios y días de apertura nos marcan el itinerario, los museos Vaticanos cierran los domingos, asi que hay que verlos el sábado.  Se puede llegar en metro hasta la parada Ottaviano y es recomendable llegar temprano, si puede ser antes de las 9 de la mañana, pues mejor.

La Ciudad del Vaticano, estado independiente desde 1929, está edificada en el lugar en que San Pedro sufrió martirio y fué sepultado.  Participaron en la construcción de la iglesias, los arquitectos de más renombre de la época.  La Plaza de San Pedro, las más famosa del mundo, enorme e impresionante como la basílica, se encuentra enmarcada por 2 columnatas semicirculares  (obra de Bernini), con un total de 284 columnas que parecen unirse en un abrazo simbólico con la cristiandad.  Es el lugar de congregación para los cristianos de todo el mundo.  En el centro se encuentra un obelisco traido por Caligula desde Heliopolis, en Egipto.

El inmenso y tenebroso interior de la Basílica puede acoger a 60.000 personas.  Entre sus tesoros se encuentran el trono de San Pedro (fijaos en los pies de la estatua de bronce, desgastados durante siglos por los besos de los peregrinos), la Pieta de Miguel Angel (una escultura que realizó con 25 años y es la única que lleva su firma.  Ahora está protegida por un cristal antibalas debido a un ataque que sufrió de manos de un sujeto armado con un martillo en 1972), y el Baldaquino Barroco de Bernini (situado en el centro de la iglesia que se eleva sobre el lugar exacto del sepulcro de San Pedro y que sólo es usado por el Papa.  (Está realizado con bronce extraido del Pantheon). La entrada a la Basílica es gratuita y las colas se forman al pasar los controles de seguridad en el detector de metales.  Muy importante la vestimenta en verano.  No permiten la entrada con pantalones cortos y hombros descubiertos.  Son bastante estrictos con este tema.

La cúpula de Miguel Ángel se eleva a 119 metros por encima del altar. Se puede acceder al techo previo pago por ascensor  y escaleras. La entrada cuesta 7 € en ascensor y 5 € por escaleras.  Aunque cojáis el ascensor, los últimos 325 escalones todo el mundo los sube a pie. La primera parada es en el interior de la cúpula donde desde sus balcones podréis admirar el interior de la basílica desde las alturas.  Una estrecha escalera lleva a lo más alto, a la linterna de San Pedro, que ofrece una vista sin igual de la ciudad.  El esfuerzo merece la pena pero conviene tener en cuenta que se trata de una subida larga y cansada.

Las Grutas Vaticanas que se extienden bajo la iglesias albergan las tumbas de varios papas, entre ellos Juan XXIII, Juan Pablo I y Juan Pablo II.

Los Museos Vaticanos,  fruto de siglos de coleccionismo y encargos papales, ofrecen una gran variedad de colecciones que incluyen antiguas piezas de arte griegas y romanas, de arte egipcio, etrusco y las grandes obras maestras del Renacimiento, con los frescos de la Capilla Sixtina y las llamadas “Estancias de Rafael”.  La entrada cuesta 15 € y se necesitan varias horas para ver las áreas más destacadas de los museos.  Es recomendable hacer uso de los mapas que indican 4 itinerarios básicamente obligatorios, que simplifican la visita.  La Capilla Sixtina se encuentra al final de los 4 itinerarios y normalmente está muy concurrida.  En ella podemos observar los episodios bíblicos en la bóveda, el juicio final de Miguel Ángel con casi 400 figuras, así como frescos del sigo XV, obras de Botticelli y Perugino, entre otros.  Desde el siglo XVI se utiliza para el cónclave que elige al Sumo Pontífice.  En tales ocasiones el mundo se olvida momentánea- mente de la belleza del arte que alberga en su interior y observa el color de la fumata que sale por la chimenea, negra cuando no se ha obtenido ningún resultado y blanca para anunciar el nombramiento del nuevo Papa.

A través de la vía de la Conciliación se llega al Castillo Sant’Angelo. Es un edificio circular y debido a su posición, a orillas del Tiber y próximo al Vaticano, fué transformado en un fuerte para los papas en el siglo VI y durante años se utilizó como fortaleza, prisión y refugio papal.  En la actualidad es un museo y alberga en su interior 58 salas con numerosas obras de arte, pinturas, armas, tapices y mobiliario.  Sus terrazas ofrecen vistas extraordinarias de la ciudad. Es recomendable visitarlo al atardecer para disfrutar del panorama de la ciudad a la caída del sol, pero no tendremos tiempo de volver. La entrada cuesta 7 € y es posible también hacer la visita guiada. No os podéis perder el famoso “Passeto di Borfo”, el pasillo secreto que conecta el Vaticano con el castillo y que era usado con frecuencia por los Papas cuando se avecinaba algún peligro.

El emperador Adriano mandó construir en el año 136 el Ponte Sant’Angelo sobre el río Tiber para que se pudiera acceder a su mausoleo,  que fué construido con este fin antes de convertirse en castillo. Cuando se derrumbó el puente fué reconstruido con estatuas de la escuela de Bernini que anunciaban a los peregrinos que se dirigían a la tumba de San Pedro que ya estaban llegando a su meta.

Continuamos por el Corso Vittorio Emanuelle II, una de las avenidas más amplias y largas que cruzan el casco histórico de la ciudad. Por el camino descubrimos iglesias, plazas, monumentos, ruinas y es que Roma se conoce así, paseando por sus calles.  Según el refrán popular, Roma, non basta una vita y empiezo a entender el porqué, con la cantidad de atractivos que ofrece la ciudad.  Cuenta con más de 900 iglesias, por no hablar de museos y monumentos.  Pero no hay que desanimarse, lo principal y más representativo lo vamos a visitar.  Aprovechamos y hacemnos un alto en el camino para comer. Hay multitud de locales de comida rápida, pizzerías, trattorias, para todos los bolsillos y todos los gustos.

Este agradable paseo de unos 30 minutos nos lleva a la Piazza Venezia donde se encuentra el Monumento a Vittorio Emanuelle II, el primer rey de Italia y que conmemora la unificación del país.  Es un enorme monumento blanco conocido popularmente como “la máquina de escribir” que alberga el Altare della Patria, la tumba del soldado desconocido, unos preciosos murales y esculturas art nouveau.  Pero su función más atractiva es la de observatorio, pues desde sus balcones de mármol puede divisarse toda la ciudad. Un ascensor por 7 € nos sube todavía mas alto, pero desde los balcones es suficiente.  Además hay guías fotográficas que ayudan a identificar todos los edificios.  Desde aquí vimos por primera vez el Coliseo y simplemente puedo decir que es impresionante.

Por detrás de la Piazza Venecia hay una rampa escalonada que te conduce hasta la Piazza del Campidoglio, flanqueada por 3 palacios que albergan los Museos Capitolinos, los museos más antiguos del mundo que contienen mucho de los tesoros de la antigua Roma. Lo que más nos llamó la atención fue una estatua en bronce de la Loba Capitolina en un lateral de la plaza, mito sobre el origen de la ciudad con los fundadores Rómulo y Remo.  Por falta de tiempo no podemos visitar los Museos así que nos tuvimos que conformar con el exterior de los palacios y la magnifica plaza diseñada por Miguel Ángel y según dicen uno de los espacios públicos más elegantes del mundo.

Va anocheciendo ya y ponemos punto y final a la visita del día de hoy, las horas y el ir pateando la ciudad empiezan a pasar factura así que ponemos rumbo al hotel.  Aprovechamos el camino para ver algunos de los monumentos más impresionantes iluminados, como la Piazza Navona, la Fontana de Trevi y ahora entiendo porqué hay tantas excursiones que recorren la ciudad iluminada. Parecen diferentes, tienen otro aspecto y siguen abarrotados de gente. Nada mejor que dar por terminado el día sentados para recuperar fuerzas en las escaleras de la Fontana de Trevi comiendo un típico helado italiano.  Aunque sea invierno y haga frío hay que probarlos y siempre hay multitud de heladerías abiertas.

Cenamos por el barrio de Trastevere, pues nos gustó la primera noche y regresamos directamente al hotel. Mañana nuestro último día en la ciudad y para aprovecharlo al máximo volveremos a madrugar.

ITINERARIO DOMINGO

Nuestro avión sale por la tarde así que dedicaremos la mañana a visitar el Coliseo, Foro Romano y el Palatino. Para no perder tiempo cogemos el metro, pues la parada Colosseo de la línea B te deja en la puerta. Aplazamos momentáneamente la visita para acercarnos a la iglesia de San Pietro in Vincoli, donde se encuentran las cadenas de San Pedro y la tumba inacabada del papa Julio II, obra de Miguel Ángel, con la espectacular y archiconocida estatua de Moisés.

Volvemos otra vez sobre nuestros pasos por la Via degli Annibaldi para ya de una vez visitar el Coliseo. La entrada cuesta 12 € y es válida para el Palatino, el Foro y el Coliseo.  Es recomendable empezar por el Palatino y sacar allí las entrada para de esta manera ahorrarse las colas del Coliseo, donde normalmente siempre hay más gente.

El Palatino es un lugar mítico asociado a la leyenda de la fundación de Roma.  Dado que era la más céntrica de las 7 colinas fué el lugar más deseado para vivir y los emperadores construyeron sus enormes residencias en este emplazamiento. De aquí el origen de la palabra “palacio”.  A la entrada hay 2 itinerarios, uno hacia la casa de Augusto y otro hacia el foro romano.  Es recomendable realizar tranquilamente los dos, pues no os podéis imaginar lo grande que es.

Lo que no hay que perderse es la Casa de Augusto, el Circus Maximus, el Museo Palatino, la Casa dei Grifi, la Casa di Livia con frescos de temas mitológicos que todavía se pueden ver, la casa de Rómulo y los jardínes Farnese. Las terrazas de estos jardínes ofrecen una vista espectacular del Foro y la ciudad, y del Vaticano y del río Tiber desde el lado opuesto.  También es un excelente lugar donde descansar o relajarse tras una agotadora visita a los innumerables e inagotables tesoros artísticos de Roma.

Con la entrada ya sacada y después de haber recargado algo las pilas, ahora si nos dirigimos al Coliseo, una auténtica maravilla arquitectónica de la antigüedad y símbolo de la ciudad en el mundo entero.  Este anfiteatro es donde el pueblo romano se entretenía y se preparaba para la guerra con batallas entre gladiadores, animales salvajes y fieras. Los 60.000 espectadores que cabían en el colosal edificio entraban a través de 80 arcos numerados y abiertos a nivel del suelo que permitían la entrada, acomodo y salida de los espectadores en cuestión de minutos.  En la programación de los

juegos había cacerías de fieras por la mañana, ejecuciones de condenados al mediodía y combates de gladiadores por la tarde.  La zona subterránea, en el centro de la arena, se destinaba a las jaulas de los animales y a las instalaciones y estaba dotado con un complejo sistema de poleas. Merece la pena entrar e intentar imaginar cómo sería en su época de máximo esplendor. Puedes recorrer por completo la planta baja a nivel de la arena y también un piso más arriba, para tener mejor perspectiva del interior y de los alrededores.  Hay varias terrazas que sirven de mirador al foro y al arco de Constantino, al lado del Coliseo y el final del Foro Romano.

Éste es la zona arqueológica mas importante de la ciudad y era el centro de la vida pública romana. Después de haberlo visto desde lo alto del Palatino, nos hacemos una idea mejor de la grandiosidad del lugar.  Es recomendable llevar una guía e información de lo que podemos encontrar, pues no hallaréis ninguna indicación o señalización.  Muchos templos y edificios fueron reconvertidos para otros menesteres mientras que otros monumentos se abandonaran y quedaron derruidos.  La destrucción se debe, no tanto a los invasores o a los desastres naturales, sino a los propios romanos, que en nombre del progreso desmantelaron la ciudad ladrillo a ladrillo, bloque a bloque, para construir nuevos palacios, iglesias y monumentos.

Hoy en día solo podemos observar los restos de basílicas, templos, arcos triunfales, esculturas.  Cabe destacar el Templo de Saturno, Arco de Septimio Severo, Templo della Concordia, Templo de Julio Cesar, iglesias de Santa María Antigua y muchas más. Todo atravesado por la vía Sacra, por donde pasaban los procesiones religiosas y se efectuaban paradas triunfales.

Con el transcurso del tiempo se construyeron en la parte opuesta los Foros Imperiales para dar respuesta a las necesidades de espacio debidas al aumento de la población.  Destaca el Foro de Trajano, el último y más ambicioso de los foros pues el complejo comprendía la basílica más grande de Roma, 2 bibliotecas, una griega y otra latina, un templo, un arco de triunfo, la columna de Trajano y varios mercados.

Continuamos por la vía de San Teodoro, bordeando el exterior del Palatino y unos quince minutos después llegamos a la Piazza Bocca della Verita. No es un lugar muy mencionado en las guías pero si muy curioso, y total, estábamos cerca.  En la plaza se encuentran la iglesia de Santa Maríaa in Cosmedin que tiene en una de las paredes exteriores un disco enorme de piedra en forma de máscara. La leyenda cuenta que si se mete dentro la mano derecha mientras se dice una mentira, la boca se cerrará.  Suelen formarse colas para hacerse una foto (de uno en uno) con la mano dentro de la boca.

Enfrente de la iglesia se levantan dos pequeños templos romanos, el templo de Hércules Vencedor, el redondo, y el Templo de Portuno.  Mereció la pena desviarse un poco de la ruta programada pues ya de paso vemos el circo Máximo.  Este era el estadio más grande de Roma y en la época de máximo apogeo podría dar cabida hasta 200.000 espectadores. Decorado con estatuas y columnas fué utilizado para realizar carreras de cuádrigas.  Desgraciadamente, es el monumento  antiguo más descuidado de la ciudad.

Se nos acaba el tiempo así que cogemos el metro para ver un par de cosas más.  Sólo hay dos líneas y suelen ir casi siempre abarrotadas. Haciendo trasbordo en Termini y cambiando de línea llegamos a la Piazza della Republica, para ver ya todo por fuera, el teatro de la Opera, la fuente de las Náyades, las termas de Diocleciano (las más grandes de la antigua Roma con capacidad para 3.000 personas) y la iglesia de Santa María Maggiore.

De camino al hotel para recoger las maletas queremos aprovechar para comer algo rápido y comprar algunos recuerdos.  Los lugares mas económicos que encontramos fueron en los

aledaños del Pantheon, en la vía Gustiniani y Crescenzi.  También con numerosos lugares para comer algo rápido. Para nuestra grata sorpresa todavía seguimos descubriendo plazas y lugares que no habíamos visto antes.  En la piazza della Minerva, se encuentra la iglesia Santa María Sopra Minerva y el llamado Elefantino, un obelisco de granito rojo de tan solo 5,47 metros de altura (el más pequeño de Roma). Su primer emplazamiento fue en el interior del claustro de la iglesia de la plaza, para dos años después levantarlo frente a la basílica. El elefante de mármol blanco simboliza las virtudes que sustentaron la fe cristiana. La inscripción de la base reza “Esta es la muestra de una mente fuerte para mantener un sólido conocimiento”.

En el Corso Vittoria Emanuelle II hay una gran plaza donde para un gran número de autobuses, unos de los cuales nos llevará en un rato a Termini para dirigirnos al aeropuerto. En esa misma plaza está el Área Sacra di largo Argentina.  Son los restos y ruinas de cuatro templos descubiertos en la década de 1920 mientras se realizaban una obras cerca del lugar donde Julio Cesar fué asesinado. Actualmente están bastante abandonadas y se han convertido en un santuario felino.

Nos quedan todavía muchas cosas por visitar pero lo fundamental lo hemos visto. En un fin de semana no hay tiempo para mucho más. Así damos por terminado este breve para intenso fin de semana. Lo que más me ha sorprendido es que la ciudad es un gigantesco museo en sí misma y ofrece la posibilidad de disfrutar de algunos de los lugares más bellos del mundo sin tener que pagar.  Y en el interior de muchas de las 900 iglesias, todas gratuitas, se encuentran numerosas obras maestras mundialmente conocidas.

Lo menos atractivo de la ciudad es el tráfico y la contaminación pero que pasan a un segundo plano gracias a la amabilidad de sus ciudadanos y las maravillas que ofrece esta ciudad eterna.

Regresamos con unos cuantos kilómetros en las piernas, bastante cansados, pero con una sonrisa en la cara y con la esperanza de que se cumpla la tradición de la Fontana de Trevi y algún día volvamos. Un viaje recomendable para todo el mundo, grandes y pequeños, el idioma no es un problema y con más o menos tiempo, se pueden conocer en cualquier época del año.